ремонт палок.

http://www.skisport.ru/forum/view.php?subj=190302#190303

Расскажу свой случай. В позапрошлом сезоне, ближе к его окончанию, наехал лыжей на палку и сломал ее чуть выше места прикрепления лапки. В результате, стержень палки разломился на две неравные части, излохмаченные с краев .  Взял у приятеля обрезок (Изделие 1) от старой графитовой палки еще советского производства. По внутреннему диаметру этот обрезок был чуть больше, чем внешний диаметр сломанной палки в месте поломки, и также чуть больше внешнего диаметра верхней части лапки (той части в которую входит окончание стержня).1)Спилил ножевкой по металлу лохмотья с каждого куска стержня своей палки. 2)Полученные изделия (2 и 3) обмотал с краев изолентой, устранив конусность этих изделий, так чтобы они входили с трудом в изделие 1 и не глубже, чем на 3см каждое. 3)После того, как добился этого, опять все разобрал, добавил на каждое изделие эпоксидку. Затем опять собрал все в единое целое.  4)Для получения равномерного высыхания клея сутки просушил на батарее (вместо батареи можно использовать тепловентилятор). 5)Затем поверх мест состыковок +2см и -2см = 4см обмотал изолентой. И все на этом.
После поломки проехал с этой палкой на лыжах и лыжероллерах уже более 1000км и нет проблем. Чего и вам желаю. P.S. На мой взгляд, это самый простой вариант ремонта из тех, что мне удалось прочитать  на этом форуме.

Для надежности немешало бы еще и снаружи на сломаное место эпоксидку с бинтиком нанести, в другом месте ломается - в этом месте уже никогда, только тут уже не до красоты.

заказал карбоновую трубку внутрь вставить и карбоновую ленту. Эпоксидок разных нашел. Посмотрим. Фотки выложу ремонта, если не совсем стыдно показать будет

Мое мнение, в этом нет необходимости. При установки карбоновой трубки поверх частей сломанной палки,самое важное - соосность всех склеиваемых частей и отсутствие пустот в местах склейки  + достаточное количество клея и хорошее качество его кристаллизации. Чтобы не было разбалтывания и последующего разрушения полученной конструкции.  А поверх мест состыковок достаточно намотать изоленту, чтобы уменьшить нагрузку на края этой карбоновой трубки. Этого вполне достаточно. То, что такая конструкция работает, проверено но себе. Учитывая тот факт, что применяю именно активное отталкиване, а не плавно ставлю палки на снег или асфальт. Мое мнение, использование внутренней вставки - более сложный вариант ремонта. В этом случае возникает больше сложностей с устранением конусности. Обязательно придется применять двойное проклеивание, как самой внутренней вставки, так и карбоновой ленты, намотанной поверх полученной конструкции. Т.к. прочность внутренней вставки меньше, ввиду ее меньшего диаметра.  Вес полученной конструкции будет больше, чем при использовании только одной внешней вставки.  Ну а если по каким-то причинам нет возможнсти использовать внешнюю вставку, тогда используйте внутреннюю.

1.      Сломанную палку, перепиливаем пополам в месте слома, лучше всего маленькой болгаркой (часто используемое полотно по- металлу может дополнительно расщепить трубку вдоль). Заусеницы, аккуратно убираем. Если вдоль палки, имеются небольшие трещины, это не страшно. Если палка раздавлена или место перелома сильно разлохмачено, выпиливаем кусок с обеих сторон, предварительно промерив его длину.
2.      В зависимости от того, какой диаметр, решаем, какую вставку тебе нужно загнать через ручку. Она должна быть тоже конической, если место перелома было коническим. Вставка может быть из такой же палки (аналогичной). Подыскиваем подходящий кусочек трубки, диаметром меньше диаметра палки (например кусок от низа графитовой палки). Берём подходящий длиной около 10 см, (точнее можно определить по «лохматости» перелома) обрабатываем наждачной бумагой. Если он велик по диаметру, режем его вдоль той же болгаркой или ножовочным полотном и, тем самым уменьшаем диаметр и подпружинивая он плотно прилегает к пострадавшему участку. Форму конуса (эллипса) можно придать в горячей воде сдавливая постепенно струбциной. При установке вставки шов должен быть сзади. Перед установкой она должна быть высушена. (это отличный совет от Анатолия Назарова, чту авторское право )
3.      Дальше вставку примеряешь и лишние  см отрезаешь. Обе части палки тоже на 3-5 см немного зачищаешь наждачной бумагой. Также потребуется широкий скотч для подмотки который после высыхания снимается. Если был выпилен кусок с обеих сторон, то палку склеиваем в двух местах. Предварительно подобрав его по длине и диаметру, аналогично выпиленной части.
4.       Наносишь клей, устанавливаешь вставку. Скотч подматываешь снизу вверх постепенно выдавливая лишний клей. Либо полоской полиэтиленовой плёнки предварительно зафиксированной скотчем. Подмотка в один слой. После подмотки протираем все ацетоном, палку укладываем так чтобы лишний клей, стекающий из соединения образовал заполнил предполагаемое место разреза на вставке. При склейке обязательно проверять прямолинейность палки.
5.         После полимеризации (1 сутки), зашкуриваем места стыков и обклеиваем тонкой лентой стеклоткани (пойдёт и другой тонкий синтетический материал, а ля искусственный шелк) на предварительно смазанную эпоксидкой  (производство г.Дзержинск), поверх Скотч подматываешь снизу вверх постепенно выдавливая лишний клей. Либо полоской полиэтиленовой плёнки предварительно зафиксированной скотчем. Подмотка в один слой. После подмотки протираем все ацетоном.
6.         После 2 полимеризации (ещё 1 сутки), убираем подмотку и раскрашиваем спиртовыми маркерами .

По подготовке эпоксидки хорош практический совет от Димон Андреев   22.11.2007 00:20  
И еще важный момент эпоксидку когда замешиваете важно соблюсти пропорцию чтобы она не была слишком хрупкой. Проверяется так: берешь лист бумаги тонким слоем мажешь эпоксидку затем сушишь в ускоренном темпе(поджигаешь зажигалку и держишь под листом бумаги) высохшую эпоксидку на бумаге пробуешь согнуть. Сгибаться должна до угла 40-90 градусов затем трескаться если больше гнется добавляешь отвердителя, если меньше то добавляешь смолы.

Снимаю шляпу. От себя добавлю, если будете  вставлять вставку через верх стержня палки, то не отклеиваете рукоятку с помощью кипятка (даже если обернете рукоятку палки полиэтиленом). Пробка на рукоятке отклеится и раскрошится, придется покупать новую пару рукояткок (по одной в магазинах не продают).

Почему-то у меня приживаются финские палки - Exel, Yoko, Start.
В общем, делаю это при помощи кипятка, с повреждением пробки ни разу не сталкивался.  

Рассказываю как было у меня. Обычно для снятия рукояток использовал батарею. Всегда срабатывало хорошо и безотказно. А тут понадобилось укоротить палки для лыжероллеров. Отопление уже отключили и пришлось использовать другой способ. Рукоятку палки обернул тонким не дырявым прозрачным полиэтиленом,зафиксировал его скотчем и окунул в кипяток на 2 мин. После снятия полиэтилена обнаружил, что пробка увлажнилась и  разбухла, потеряв склейку с пластиком рукоятки. Полагаю, что использовал слишком тонкий, промокающий полиэтилен. Интересно знать, как вы это делаете, причем всегда успешно. Заранее, спасибо.

ручки палки и не опускай в воду полностью, только саму ручку. Держи 1,5-2 минуты, снимай ручку рукой в перчатке. Успехов.

Погружаю ручку прямо в кипяток. Правда, 2 мин никогда не вымачивал, хватает 10-15 секунд - может, дело в этом?

вставку можно чуть сжать и загнать в месте распила

Чем ниже уровень подготовки лыжника, тем проще ремонт. Склеил тяп- ляп, катайся на здоровье.
Женщины, как правило, тоже не ломают.
Если палки сломались у сильного и рослого лыжника, то выполнить качественно восстановление палки не удается. И это не зависит ни от состава клея, ни от выбора вставки, ни от имеющихся навыков - палка сломается в границах  вставки.

Вы  пытаетесь нас любителей обидеть? Что, если не МС, то и неважный ремонт  сойдет? Не соглашусь. Здесь больше зависит от того, насколько хорошо конкретный лыжник ощущает палки при отталкивании. Видел на трассах много ребят уровнем не ниже КМС, которые быстро едут за счет  мощного и грубого отталкивания палками, когда  они достаточно часто направляют усилие при отталкивании не совсем по оси палки. Такие и палки ломают быстрее, как новые, так и отремонтированные. Понятно, что чем выше рост спортсмена (и палок тоже) и усилие, с которым он отталкивается, тем больше нагрузка на палки, тем сильнее они могут изогнуться, и тем больше вероятность поломки, как новой, так и отремонтированной палки. Возникает еще вопрос: а зачем профи использовать склеенные палки? Думаю, что они им не нужны, только если покататься  в прогулочном темпе. В гонке разница в весе в 20-30г точно будет ощущаться. Поэтому мне совершенно не понятно, зачем вы подняли данный вопрос?  Анатолий, мы знаем вас как признанного специалиста в области ремонта. Вы бы лучше расказали нам о нюансах склейки палок, которые мы не отметили в своих постах. Заранее благодарен.

Точно )) Как-то 3 года назад в лесу я сломал палку за 200р. До точки выхода из леса было километров 6, с одной палкой ездить я еще не понимал )) В фурнитуре куртки были шнурки-стяжки. Я взял 3 сосновых палочки, расположил из под уголом 120 градусов на месте перелома и сильно перевязал выдернутым из куртки шнурком, сделав такие вот лубки. Хватило, чтобы не только доехать, но еще и несколько раз выезжал с такой палкой на следующие дни. На соревнованиях нагрузки другие на палки, но и шнурки можно предусмотреть более прочные в униформе ! ))))

Пофиг, харакретизует ли это меня как лыжника, неспособного нормально оттолкнуться палками , но ремонт прошел нормально. Купил карбоновую трубку ~10 см длиной примерно подходящего диаметра, обмазал эпоксидкой, собрал, зажал палку в каркасе, чтобы прямо лежала. Разницу межды склеенной палкой и несклеенной сложно почуствовать.