Позвонил сегодня в центральный офис "Фишер", и там сказали, что магазин на Солянке скорее всего не будет открыт. Посему вопрос: где лучше в Москве сделать ШШ?
Магазин Фишер, действительно, закрыт, и похоже, надолго (если не навсегда). Как рассказал сам Завьялов на тренерском совете в Острове, машина переедет в магазин "Ювента", где он и продолжит готовить лыжи для профессионалов и любителей. Кроме того, не забывайте про шлифовальные машины ТД "Лыжный мир" и СК "Кант".
который посчитал, видимо, нецелесообразным иметь розничный магазин. Теперь продукцию Фишер, Свикс и Тиса можно купить бодет только у официальных дилеров. В общем-то, это не новый приём ведения бизнеса - например, в автобизнесе это весьма широко практикуется.
Самое время поговорить, кто как следит за своими лыжами; с учетом того, что в некоторых сервисных центрах не научились даже на машинах это делать, например, в Питере моему знакомому больше сняли на одну сторону, вдобавок подожгли лыжи.
Я делаю примерно так.
Что меня вынуждает обрабатывать лыжи вручную?
1. Каждый раз, когда мы наносим тверддые парафины, мы неправильно пользуемся утюгом, даже фирменным. Движения утюга всегда должно быть от носка к пятки и утюг не должен останавливаться. Дело даже не в том, что лыжи можно поджечь, а в том, что поверхность лыжи подвергается неоднородной обработке(нагреву), и соответственно, там, где утюг был чаще - лыжи больше подсыхают, т.е. аморфный полиэтилен переходит в твердое состояние. Что это значит? При ежедневной смазке лыж мы вынуждены пользоваться металлическим циклом, чуть чуть открывая базу. Но лыжи-то сверху уже неоднородные. И незаметно образуется "волна".
2. Бывают лыжи уже купленные с "волной", которую рано или поздно надо убрать.
3. Заплавленная база. Случается это по нескольким причинам: пережог утюгом, пользование капроновыми чулками, неполное снятие парафина и его зализывание. Признаками заплавленной базы является невпитывание парафина - большая сырость после утюга, паравин лежит как вода.
4. Я не уверен, что мне не спортят лыжи.
Нужен станок, нождачная бумага разной зернистости, цыклы разные(несколько штук), парафин мягкий и чуть потверже, фибертекс, фиберлен, щетки и т.д., и желание.
Желание-это главное. Времени на подготовку одной лыжи при хорошем навыке нужно 5-6 часов минимум без ее последующей, как бы первичной обработки.
Основные требования, которые нужно соблюдать при обработке лыж :
-для лыж на теплую погоду требования по чистоте обработке могут быть ослаблены.
Как сделать так, чтобы это обеспечить?
Общее - нождачная бумага от 120 до 360 импортная, более мелкая, уже от 180 - водостойкая. Она наклеивается на подготовленные брусочки без его оборачивания.
Лучше применять бумагу уже с клеящим слоем.
Хорошие результаты дает применение абразивной сеточки (порошок абразивный нанесонный на металлическую сеточку; продается в строительных магазинах и бывает разной зернистости).
Клеить нождачку к брусочкам надо для того, чтобы не завалить края (клей - 88 Н).
А, чтобы не пережечь - не надо быстро делать двидения и не давить. Начиная от 180 лыжи обрабатывать с водой.
Собственно обработка.
Если лыжи уделаны, то начинать надо со 120.
Движения туда - сюда, пока не будет однородная поверхность. Это почувствуется сразу - лыжа начнет хорошо обрабатываться и примет один цвет. Тогда нужно поменять номер бумаги и со 180-с водой (сырой тряпочкой периодически протираете лыжи, как бы снимаете пыль).
Я совсем забыл предупредить - все это к мадчусам не относится - там нечего снимать, очень тонкий пластик (можно чуть освежить).
Некоторые лыжи, с большими дефектами не надо доводить до конца. Пусть волна или неровности останутся для следующего раза.
Размер колобашки примерно 12 см на 7 см.
Когда почувствуете, что лыжи обработаны хорошо и ровно - нанесите парафин и металлическими циклами продолжите обработку, осторожно снимая пластик вместе с теплым парафином. Осторожно!!! Это требует навыка!
Можно это не делать, а подольше поработать мелкой бумагой. И еще, Осторожно!!! Мелкой бумагой можно поджечь лыжи, так как создается большое трение.
Дальше обработка парафинами и нетканой материей. После этого надо неделю покататься на синем парафине, обработать циклами и нанести базовую структуру (накатка туда сюда и сильно прижата). Затем опять фибертекс и фиберлен и тоже не пережечь.
После такой обработки утюгом пользуйтесь всегда с полным его проходом от носка к пятке, нагревая лыжи две - три минуты каждый слой парафина.
Царапины на лыжах (любые) лучше не заделывать- на скорость это не влияет. Выбоины и глубокие поперечные -обязательно заплавить ремонтным пластиком.
выпускаются с разным зерном. 120 - зерно 120 микрон. По-моему градации бумаги бывают с шагом то-ли 10, то-ли 20 (т.е. через 10 микрон и т.д). Начинать надо с крупного зерна, честно говоря, я другой раз начинаю с 80 - быстрей выравнивается. Но здесь есть свои минусы - образуются глубокие царапины, которые требуется убрать потом, да и риску много снять лишнее. Поэтому, я посоветовал начинать со 120, чуть подольше получится, зато надежней. А 360 - это когда лыжа уже вылезана, самый заключительный этап. При обработке лыж на тепло можно остановиться на 240.
Почему импортная бумага. Там не такое агрессивное зерно и выдержаны стандарты.
Однажды у лыжников я видел шведскую нождачную бумагу, которая при внимательном рассмотрении выглядит как полотенце махровое, только в уменьшенном виде - идеальный вариант, так как вообще никаких царапин не оставляет, а если и оставляет, царапины без ворса - то, что нам как раз и надо.
При обработке бумагой основная проблема заключается в том, что надо постоянно счищать бумагу(забивается), особенно первый слой с парафином, поэтому и колобашек надо наделать много, чтобы менять их. Счищать я приспособился морозостойкой резиной (такая черная губка).
Если нет хорошего цикла для снятия ворса, то упрощенный вариант его можно сделать из хорошего ножовочного полотна, используя обратную сторону. Длина примерно 15 см, а чтобы не гнулся, поместить его между двух пластинок из оргстекла, т.е. сделать держатель. Такой цикл можно легко самому подтачивать - он тонкий. Другие цикли самому не заточить.
а затем нанесение структуры вращающимися накатками-елочками. Сначала елочка по ходу, а затем переворачивается и снова. Или несколькими разными. Структура получается похожая на станочную обработку.
Как написано в журнале я делал. Взял бумагу с зерном или 80 или 100, не агрессивную (посмотрел зерно через лупу). Приклеил на колобашку и сбоку прибил к ней направляющую. Это для того, чтобы при повторном прохождении, зерна попадали в те же канавки, и не сильно давя, прошел раз двадцать от носка к пятке. Появилась структура, но она была с ворсом. Этот ворс я пытался снять всякитми методами, чтобы структура осталась чистой. В магазинах хозяйственных продаются разные металлические (дюралевые и др.) губки, я ими пробовал, затем фибертексом. Но шероховатость поверхности осталась и это меня не устраивало. Делал это один или два раза, одна пара была Россиньол (универсал) и неплохо катила в тепло.
Лыжи на тепло и воду так делать можно, другие нет. Однако, больше я так обрабатывать не буду, пока не найду способ снятия ворса (чистки канавок). Или найду менее агрессивную бумагу.
К сожалению, никаких щеток оказалось недостаточно. С парафином надо, чтобы он был холодный, тогда он откалывется вместе с ворсом. А замороженный парафин щетками снять вообще проблема.
Может кто мне подскажет, как доводить дальше?
Черт бы фирмачей побрал, но ведь они доводят чем-то, и я не думаю, что камнем. Пастами что-ли?
Маркировка импортной шкурки никак не может означать размера зерна в микронах, иначе 360 была бы грубее 120. Похоже это количество штрихов на дюйм или что-то в этом роде, если кто знает-просветите.