Выбор жесткости лыж "методом картонки"

Картонка нужна максимальной толщины, при этом лыжа должна спокойно задавливаться одной ногой, а две лыжи задавливаться в ноль при мощном при мощном приседе. Это для лыжника с хорошим толчком. При таком способе картонка может быть и сантиметровой толщины, но это гипотетически, т.к. такие лыжи по разумной цене сделать сложно. Норма, в диапазоне от 1 до 2 мм.

Я употребил слово гипотетические, применительно к лыжам, т.к., в принципе, сделать лыжи с большим прогибом, чтобы одной ногой задавливались слабо, а при достаточно сильном толчке (или двумя ногами) - в ноль не сложно, важно еще чтобы колодка была бы не слишком длинной. Т.е. лично я предпочел бы лыжи с картонкой 0,5 мм и короткой колодкой, нежели лыжи с картонкой 2 мм и длинной колодкой, при условии, что усилие задавливания в ноль у них одинаковое.

ты всё же имел ввиду минимальную толщину, то бишь лист бумаги. А метод этот очень приблизительный, он позволяет отсеять явно жесткие и явно мягкие лыжи.

Это только для гипотетических лыж. Я не вижу ничего плохого, если при одинаковых по длине колодках и одинаковой силе, необходимой для прижима лыжи к поверхности снега, да еще и при одинаковом распределении давления по скользящей поверхности обоих лыж, у лучшей с моей т.з. пары будет бОльший прогиб при равномерном распределении веса лыжника на обе лыжи. О как В реале же лучше смотреть на длину колодки и по ней выбирать. При правильной длине просвет в 1 и даже 2 мм мне представляется нормальным, при условии, конечно же достаточно легкого (без перенапряжения и гипертрофированного толчка задавливания лыжи. Не все модели лыж такие, вернее, большинство не такие, т.е. имеют просвет до 0,7-1 мм, однако у друзей есть такие классические старые росси, у меня же такой атомик бета то ли 02, то ли 03 года.

пролезло 0.3-0.4 мм., не больше. И зажималась при легком толчке, кажется. Очень тонкий вопрос, а то ведь куплю-просверлю и придется выбрасывать. Наверное, мне, как неопытному лучше взять "с запасом" длины колодки, чтоб не ошибиться. Кстати, никто не знает, по закону лыжи подлежат обмену в срок 14 дней? (естественно, в товарном виде).

еще сложнее их измерить. Лучше смотри на длину колодки, в среднем она должна быть в районе 50 см, начиная с пятки или чуть ближе к носку. Я бы взял колодку покороче, т.к. сделать из нее длинную всегда можно, т.к. когда поднаберешь опыта в технике и смазке захочется ее укоротить, к тому же, может тебе больше понравится сильный и короткий толчек. В свое время я перешел с классической тисы на топовый фиш и от этого несколько поменялась техника, а, главное, толчек стал намного резче и сильнее. Я бы не стал брать колодку >50 см, такой площади вполне достаточно, чтобы держать лыжи.

в Канте я менял лыжи без проблем в течение 10-12 дней.  

получилось: при равномерной загрузке обоих лыж - 4см от пятки назад и 14 см выше носка ботинка. При распределении на всю ступню на одну лыжу - около 7 см длинны чуть ниже носка ботинка (это протяжённость зазора) и в ноль если встал на носок (без толчка - просто на носок ботинка как при толчке) - нет зазора.

Если погода позволит, то в выходные покатаюсь (у нас -23). Я просто любитель начитавшийся тут полезной информации.

-кв. - типа для копиров и принтеров.

Как это при желании можно сделать колодку длиннее? Жесткость ведь не увеличить. Кстати, может я немного не так сверял: как надо расположить ступни относительно Центра тяжести лыжи?

Да просто намазаться на держание больше вперед. А ставить ступни на лыжи надо как в креплениях. Для классики я не знаю точно как правильно, но, видимо, большой палец на 0,5 см вперед за ЦТ.

А длину колодки все-таки измеряем не картонкой, а обычным листом бумаги А4, так?

Например, у фирмы Madshus есть специальный станок по определению жёсткости лыж, так вот на нём жёсткость измеряют с помощью пластинок толщиной всего лишь несколько микрон. Если же у Вас под колодкой свободно пролезает кусок картона, то, на мой взгляд, это говорит о том, что лыжи жестковаты... В данном случае обычный лист бумаги (А4) - более подходящий вариант. Место, где он перестаёт двигаться - конец колодки. Когда-то давно я также проверял свою классику и до сих пор гоняюся на полученных результатах.

планарность пола является критической. На выпуклом полу колодка может оказаться задавленной половиной веса, а не вогнутом ее не продавить и всем весом.



Это я к тому, что при измерениях на бетонном полу в магазине или дома на паркете могут оказаться здорово некорректными. Про линоленум и говорить нечего.



Наиболее корректен метод, который тут предлагал malex.



Лыжи складываются скользящей поверхностью друг к другу, перематываются скочем, чтобы не расползлись и кладуться на напольные весы. Затем двумя ногами встаешь на них и смотришь (помошник смотрит) - в колодке должен быть просвет 2-3 мм. Берешь в руки гирю или гантели на 16-24 кг (1\4 - 1\5) от веса тела)- просвет должен исчезнуть совсем. Попутно видно длину колодки.

Модест, как в таком случае будут выглядеть зазоры для конька?

выше описан именно конек

Для конька зазор будет оставаться всегда. Я своим весом 82 кг не могу полностью продавть колодку лыж жены для веса 70-75 кг. ИМХО, в случае коньковых лыж нужно выбирать лыжи в соотвествии с таблицей вес-длина, которую дает производитель. Либо смотреть вес, написанный на лыжах, если такая надпись есть. Что либо измерять в случае коньковых лыэж смысла нет.



Для коньковых лыж также важно еще какой величины зазо остается после задавливания полным весом. Всегда какой-то остается, даже если лыжи для меньшего веса. Весь вопрос в том какой и какова длина колодки. Это важно потому что в коньке лыжи ставятся непараллельно и на кант. Если зазор маленький, то на буграх весь весь будет оказываться сосредоточен на колодке, а концы будут болтаться в воздухе. С классическими лыжами такого эффекта нет, потому что в колее обычно нет значительных по высоте бугров.

То есть в таком случае контакт между колодкой и лыжней так или иначе присутствует ПОСТОЯННО - поверхность лыжни не бывает идеально гладкой.