Сломался лыжный фонарь Vaska. Электронщики, помогите!

Сначала пропаять все пайки. Например, там, где припаян черный провод, пайка явно "холодная". Если фонарик все-таки горит, значит источник тока целый. 1,6 В - вполне нормально, т.к. яркость свечения светодиодов задается силой тока, а напряжение нужно лишь такое, чтоб они открылись. 1,6 / 4 = 0,4 В - этого вполне достаточно.

напряжение 1,6 В врядли подожжет любой светодиод (обычно падение напряжения на нем поболее 2 В для светодиодов видимого света).


Но тут следующий вопрос - чем и как измеряли напряжение. Если обычным тестером - то не понятно что измерили.

Там скорее всего ШИМ (прямоугольные импульсы изменяемой ширины и паузы) - а это значит, что амплитуду лучше измерять осцилографом .
Я правда давно не паяю (почти).


Но в целом совет правильный - сначала проверить пайки и пропаять. Если не поможет - глядеть глубже - смотреть даташит на микруху, проверить/поменять ёмкости.

Да. Там ШИМ. Осциллографа нет.
Светодиоды не открываются - ток 0Ампер. Пробовал даже один, вместо 4-х. Не засветился. Ток в тот момент не замерял.

Даташит на микруху посмотреть не могу. На ней нет никаких опозновательных знаков.

Все пропаяю. Отпишусь.

Попробуйте проверить каждый из светодиодов постоянным током от USB, например, или все вместе, но от источника 20V и более, ограничив ток до 20мА примерно в обоих случаях, учитывая, что на диоде падает ок. 3,5V. Без осциллографа замерять напряжения здесь не имеет смысла, разные приборы покажут разные значения, почти не имеющие смысла.

от USB проверять ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 91-110 Ом.
Они там 3-3.5В 350 мА, оч похоже. Без резистора спалите.

что кратковременно 1А держат. Рабочий ток 580-600мА.

Очень странная тема.

Все светодиоды, если красным проводом тестера к аноду. а черным к катоду - светятся. Напряжение на них 3В (одновременно два мультиметра соединил. Один в режиме вольметра, другой в проверке диода).
Если красный к катоду, черный к аноду. То для трех показывает ~800 а для одного ничего.
От блока управления отпаял хвост на время проверки.

диоды в норме. Обратное включение некоторые не допускают. Чтобы измерять, надо представлять, что хотите и можете увидеть. Использовать два мультиметра в параллель - это уг, ни разу не видел . Похоже, накрылся драйвер. Я давно не в теме по части драйверов на рынке, но на сегодня точно есть подходящие: проще этого и с большим КПД. Вася еще когда делал однодиодный фонарь следущей версии, восторгался, какие нынче высокие параметры ключей. С тех пор всё стало лучше и дешевле.

сейчас один cree xm-l2 или xp-l держит до 3А при световой отдаче за килолюмен.
и драйверов есть из чего выбрать.
Заказать можно и не на али , а поближе и гораздо быстрее (тот же мегалайт18)
оставляем корпус, оголовье и отражатели. Начинку меняем.
техника все-же не стоит на месте.

или...
ищем и покупаем повышающий преобразователь с 8 до 12-14 В и возможностью ограничения тока на 600мА. Это как бы минимумъ

ну я догадываюсь, что с появлением T6 все сильно изменилось.
Вопрос не просто же в драйверах и диодах. Вопрос в том, как это упихнуть в корпус, пришить к оголовью и так же круто уместить на радиаторе.

Я нашел поломку.

Вася говорил, что на плате есть паладиевая нить, которая что-то там регулирует. С большим трудом я нашел этот волосок. Он перегорел.

Ювелирными движениями я смог его остатки (волосок 1.5 длиной) впаять на место перегоревшего провода. Сразу на светодиоды пошло что-то, что мультиметром я не смог измерить.
Но практическки сразу все закончилось. Выяснил, что один светодиод все ж сгорел. Закоротил. Подключил в разрыв амперметр. Выставил рабочий ток, который Василий рекомендовал. 680мА. Но он говорил, что кратковременно можно давать 1А. Захотел чуть повысить до 750. Но ток дрг резко подскочил до 1.2А. В итоге умер еще один светодиод.


Осталось два. Включать уже боюсь, надо резюк какой воткнуть. Но нету.


Поможете подобрать аналоги? Смотрю на современные, они по габаритам не подходят. Да и таких коллиматоров нет уже.

что нить была чем-то вроде стабилизатора тока
сейчас после перегорания и пайки там другое сопротивление, нужно новую такую же
ну и сгорела она не просто так, значит и дальше после «просто впаяния» будут чудеса

Это я к чему - гораздо проще и по весу легче и свету больше поставить драйвер диаметром 20мм и толщиной 7 мм, силовую кнопку с герметичным колпачком и современный светодиод.
если, конечно, религия позволяет

А хмели оч неплохо дружат с оптикой из-под осрама ( у меня так)

что драйвер 20 мм в корпус я смогу впихнуть.

Я и, кажется, нашел диод, который стоял в фонаре: edew-3ls6-fr от edison

Но вот не могу понять, что за колба в которую он интегрирован? Колиматоры у меня остались, но я очкую разломать колбу при замене диодов.

Вопрос: не подскажете, как подобрать колбы и оптику?
Вопрос 2: смогу я подобрать драйвер для того, чтобы на него повесить 4 этих светодиода или похожих по габаритам и характеристикам?

там скорее всего просто колба, держатель.
и он или приклеен или прижат к светодиоду и радиатору. тут надо просто внимательно посмотреть.

про драйвер боюсь скорее разочарую
сейчас все легко доступное заточено или под большие токи (что при некоторой smd хирургии теоретически можно поправить)
а вот сочетание 12в выхода и питания от 8,4 В как -то не попадалось.
т.е и на елку и не поцарапаться может не пройти

вот что быстро попалось под 4 последовательных 3в диода ( но там питание 3,6в и не вижу smd резистора-шунта, которым задается максимальный ток)
https://megalight18.net/goods/CREE-XHP35-driver

вот вроде и питалово 8.4 , но опять не вижу большого smd-шунта.
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and-Tools/Circuit-Board-Driver-Board/H2-C-22mm-2200mA-1-or-2-cell-Boost-Driver-Board-for-Cree-XHP35-XHP50-12V

вроде должно подойти и резюк R010 похож на шунт, но на 100% не уверен
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and-Tools/Circuit-Board-Driver-Board/LD-51-28mm-1-5A-2-Cells-Boost-Driver-Circuit-Board-for-Cree-XHP35?sort=p.price&order=DESC

вобщем при подходе сохранить все как есть надо самому глубоко покопать.

Без него разве плохо?


Последний драйвер похож на искомый продукт. Осталось два вопроса:
1. правильно ли я подобрал светодиод?
2. да там колба приклеена к радиатору. в нее вставлен коллиматор. Где найти такую колбу? Не гуглится

для контроля и задания максимального тока.
у Василия подстроечники, а у пром-китая постоянный резюк в цепи управления микрухой. Чтобы не сгорело, как в Вашем случае.

про подбор диодов ничего увы сказать не могу.
сейчас 4 шт последовательно у них заменены одним мощным 12в. надо пробовать-мерить -рисковать

по колбам - попробуйте гуглить вторичная оптика для светодиодов.

в конструкции Василия диоды на 600мА
драйвер на 1А
еще как вариант поискать ту самую палладиевую проволочку.
измерить диаметр останков и бывшую длину.
и не крутить ток диодов выше номинала!!!
у них при разогреве сопротивление падает- ток растет и так до пшика

Он мне вместе с фонарем отгрузил пару сантиметров проволоки. Я просто не знаю, сколько ее там было. Точнее не помню.

Поэтому предположил, что достаточно соединить по прямой. То есть 1.5 мм.

А чем заменить светодиоды, на время подстройки силы тока, чтобы их не палить сразу же?

Я еще фотку с записанными его словами нашел. Вроде 0.04 - 0.1 В - уровень регулировки. Но в какой точке это должно быть. Я не понял. Данные по напряжению на схеме выше записал сразу, как разобрал. Ничего не крутил.


Потом уже докрутил подстроечники так, чтобы в т4 минимум был 0В. Но при этом ток шпарит 1А. Логику не понял.

тут у меня вот такая идея родилась.
берем вот такой драйвер
https://megalight18.net/goods/CF_FX-17A
и 4 шт (для сохранения общего дизайна)или xm-l2
https://megalight18.net/goods/XM-L2-U2-1A
или xp50
https://megalight18.net/goods/XHP50-2
оттенок брал бы холодный ( нейтральный имел опыт пользовать - он ближе к желтому, чем к белому)

силовую кнопку
https://megalight18.net/goods/OMTEN-SWITCH

колпачек 16мм на кнопку (кнопку после несложной хирургии колпачка можно прямо под него спрятать)
https://megalight18.net/goods/14mm-silicone-tailcap

ну и до кучи для экспериметов оптику ( правда диаметр у нее маленький -20мм)
https://megalight18.net/goods/Convoy-TIR

диоды соединяем параллельно. теоретически драйвер от питания 8в будет и 3в светодиод качать(вот почему xm-l2), там просто ограничение тока и все.
если не будет работать можно пробовать с хмл 2последовательно и 2параллельно, чтобы две 6в сборки впараллель получилось. а лучше продавца помучать вопросами.

вот собственно и все.
2 рабочих режима - примерно 800-900 люмен и около 350-400 ну и аварийный 10 люмен крепления отстегнуть и пешком веткой в глаза не получить.
основная стоимость - лишние 3 диода ради дизигна.


магазин в Ижевске, доставка в Мск (по моему опыту) в течение рабочей недели.

Примерно по подобному пути я и иду


Для начала в чипидип сгоняю.

Подберу колбы, ибо на Али есть 2 варианта 20-миллиметровых и они чуть отличаются. После чего смогу крушить существующие.


Ну и дальше мудрить с диодами и драйверами.


Блин. Если верить описанию светодиода 3Вт 700мА у него до 190 Люмен

https://planar.spb.ru/p_edison_edeh3ls6__-er-v1t2v03__emitter

а сейчас будет до 1000.

Вау

пишите  если что, вместе попробуем разобраться.

P.S так и было 4 диода по 3В 600-700 мА  , те же 190 лм х 4  =760 лм.
1000 и 760 для глаза очень несильно различаются.( у нас логарифмическая чувствительность, поэтому типовой набор уровней яркости 10-30-100%)
Основная фишка, что сейчас всё это можно сделать на 1 светодиоде и драйвере размером с ноготь большого пальца. Главное не забыть драйвер изолентой замотать или в термоусадку положить

фара на 7ми светодиодах XML Т6.
Светит ярко и жирно. Но не далеко. Так как все лучи одним углом (пусть 30 градусов). Сильно не хватает узких.


Посему хочу 15+25+30+60 градусов в одном фонаре, а не одно ровное круглое пятно.

на руле 6В  10Вт дальний + 10Вт ближний
10Вт на шлеме ( некий средний)
600 галогеновых люмен было ( Кстати, реально лучше воспринимался , чем  свет T6)
Помнится даже статейку писал в журнал
Сразу после завладения сиим дефицитом Cateye (HL-NC210) cтало ясно, что надо со светораспределением мудрить.  Пришлось играться проставочными кольцами под лампочки. Для себя сделал вывод - качественное светораспределение прежде всего, а килолюмены вторичны....

На лыжах так вообще после 500-700 люмен очень тяжело окружение видеть, слишком большой контраст. Особенно если прямо под носом центральным пятном по снежку светануть

Это я к чему вспомнил - поиграйтесь глубиной положения диодов в отражателе.

Вообще финская mila рулит. На Ali даже клон есть сейчас
https://aliexpress.ru/item/33035139096.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4e3a2e0eRYbl24

http://www.eurohusky.cz/data/72/4-01225314572.jpg

оголовье особенно в затылочной части за вычетом ныне не нужной  перемычки над макушкой не напоминает ничего?

горизонтальная часть оголовья 1 к 1. Через макушку ничего не идет

Да Василий даже разъемы спер у финов

Посему, когда начинается *спёрли , стырили у Василия*  надо понимать, что все друг у друга удачные находки заимствуют . И Василий, светлая ему память, тоже заимствовал. А современные драйверы штампуются в поднебесной миллионными тиражами и их вобщем-то уже тяжело паяльником  ковырять.

Сорри за флейм, просто перечитывал обсирание того же Саргана ( на фонарёвке)   и удивлялся.

относительно которой как-то выставляется защитное отключение или переход в минимальный режим. Подобное на китайских драйверах для фонарей встречал.

В добавок к сказанному ещё бы проверил на предмет плохого или *звенящего* контакта выключатель.
Сам страдал от глюков своего самопала, оказалось - *силовая* кнопка плохая. Заменил и всё стало чудесно.

может, высохли

уж больно хороший фонарик

Добрый день! А у меня другая проблема. Фонарь светит только в первом режиме. На остальные режимы не переключается или не светит как должно быть. Может к кого была такая проблема? Какие есть предположения?

в вашей модели?

В моей версии 3 светодиода, смонтированные в один корпус. Как говорил Василий, модель экспериментальная в плане модуля управления. Вот не могу понять в чем проблема, из-за того, что перегорели светодиоды или в самом модуле управления.

скорее всего сдох один из конденсаторов, тот который работал на ВЧ, его и нужно было бы заменить. Подошли бы не дорогие конденсаторы JAMICON серии WL, или аналогичные Low ESR (ESL). Волосок скорее всего был шунтом на 0.1 - 0.2 Ома, можно подобрать подходящее smd  сопротивление вместо него. Светодиоды на работоспособность можно проверить от 12в линии БП компьютера, через сопротивление 1-2 кОм.

волосок в запасе есть

приедут корпуса к светодиодам - продолжу работу по восстановлению