Достаточно часто возникают вопросы базовой подготовки лыж, в том числе новых и отциклёванных. Здесь изложены соображения о такой подготовке. Это - один из вариантов, далеко не единственный. Четырёхлетний опыт применения изложенной ниже схемы показал достаточную эффективность применяемых приёмов на всех дистанциях, особенно на длинных и при абразивном, истирающем снеге на любых дистанциях – парафин держится дольше. Ск. пов. лыж остаётся «свежей» при надлежащей обработке ск. пов. весь сезон. При моих 20-25 стартах в сезон готовлю лыжи таким образом 2 раза в сезон - боевые и 1 раз - тренировочные (в начале сезона). Здесь всё на примере смазок START. Потому что: пользуюсь этими смазками давно и неплохо знаю их свойства и взаимодействие, считаю их сбалансированными по скольжению и износостойкости именно для наших условий (Москва, Подмосковье), критерий эффективность/стоимость приемлем. Убеждён, что остальные типы смазок – Swix, Rex, Holmenkoll, Maplus, Toko, Ski Go, Vauhti и другие ничуть не хуже. Надо лишь изучить их свойства и понять взаимодействие компонентов. Наши – Фэста, Zet, Луч и другие имеют свои превосходные плюсы. В STARTе присутствует ряд парафинов, предназначенных именно для базовой обработки. В принципе, можно использовать подходящие парафины и других производителей, может быть, кроме графита. Аналогов BWG у других брендов я пока не встречал. Ориентировочно, стоимость базовых парафинов – около 180руб за 125г. брусок. Хватает для пары лыж на 7-8 обработок. Ск. пов. коньковых и классических лыж обрабатывается одинаково. И так, тем, кто парафинит…
Новые (заново отциклеванные) лыжи. Базовая обработка (1-2 раза в сезон или после каждой циклёвки).
1. Цель базовой обработки – создать условия, при которой СП приобретёт адгезионные, электростатические и химически активные свойства, предназначенные для эффективного удержания смазки и отторжения грязи. Такая обработка оказывает существенное влияние на процесс скольжения лыжи в любых условиях. 2.1. Пройти 20-25 раз от носка к пятке латунной щеткой с легким нажимом. (после применения латунной щётки – где это будет встречаться в тексте) желательно 5-7 раз обработать ск.пов. стальной). Цель – снять транспортировочную смазку, она может быть в виде плёнки, а не парафина. Если слой парафина – сначала скребком. 2.2. Пройти 10-15 раз от носка к пятке стальной щеткой. Цель – удалить мельчайшие частицы из пор СП и вскрыть структуру от старых волокон пластика. В принципе, такая лыжа уже поедет неплохо . Но не во всех условиях. 2.3. Парафином BW при температуре утюга около 85-90гр. смазать СП, прикасаясь парафином к поверхности утюга и быстро проводя по участку лыжи. СП должна быть покрыта парафином. Проводить утюгом по СП, расплавляя парафин. Проход – до образования быстро остывающей лужицы за утюгом. В горячем виде снять парафин скребком, не нажимая сильно на скребок, чтобы не повредить структуру ск. пов. Повторить 2-3 раза, пока цвет снятого парафина будет без грязных вкраплений. Не давать лыже остыть. Цель – извлечь из пор пластика мелкие частицы. Опять нанести BW и расплавить утюгом. По мере впитывания парафина добавлять новый. Продолжительность – около 10-15-и минут, не давая лыже остыть. Цель – впитать вглубь СП парафин, чтобы закрыть поры и в дальнейшем эффективно удерживать гоночный парафин. В конце еще раз покрыть лыжу парафином, расплавить и оставить остывать. То же самое повторить со второй лыжей. 2.4. Снять BW парафин. Для этого удалить парафин с желобка. Далее проводить скребком под углом 45гр. к поверхности (острый угол – со стороны пятки) без сильного нажима, от носка к пятке. Продолжать, пока будет сниматься парафин. Далее вычистить сначала нейлоновой щеткой до исчезновения пыли (20-30 проходов), затем несколько проходов латунной щеткой (4-5). 2.5. Выставить температуру утюга около 135-140 гр. Парафином BWG покрыть СП, подобно п.2... Не покрывать BWG прозрачный участок носка лыжи! Цель – закрыть поры графитовым составом для придания антистатических свойств СП и создать барьер для препятствования прониканию грязи внутрь пластика. Следует учесть, что этот парафин очень хрупкий и тугоплавкий, поэтому касаться бруском утюга и СП нужно чаще, расплавлять в несколько проходов, не задерживая утюг на одном месте. После полного покрытия СП парафином через 20-30 секунд снять скребком, вычистить латунной щеткой и снова покрыть BWG. Повторить еще раз – всего 3 раза. Последний раз заканчивается очисткой латунной щеткой СП. Дать лыже остыть. Окончательно очистить СП до исчезновения серых пятен латунной щеткой. Повторить со второй лыжей. 2.6. Вычистить латунной щеткой СП – 10-15 движений вдоль лыжи от носка к пятке. Затем 5-7 движений стальной щеткой. Протереть СП чистой несинтетической тканью (фиберленом). 2.7. Нанести BWLF – базовый низкофтористый парафин. Температура утюга – 130-135гр. Нанести на СП, расплавить, дать остыть до комнатной температуры. Снять скребком, вычистить латунной (5-7 раз), затем нейлоновой (20-30 раз) щетками. Повторить еще 2 раза всего – 3 раза. Повторить со второй лыжей. 2.8. Нанести на СП базовый фиолетовый (на предстоящее тепло) или синий (на холод) парафин. Базовая подготовка лыж закончена. СП должна иметь густой черный жирный лоснящийся оттенок. На эту операцию должно быть потрачено 2.5-3 часа для одной пары лыж. Для классики колодка не обрабатывается!
Обработка лыж перед каждой гонкой Снять грунт скребком, затем нейлоновой щеткой. Провести 3-5 раз латунной щеткой от носка к пятке, убрать пыль несинтетической тканью. Провести 3-4 раза стальной щеткой от носка к пятке. В промежутке между очистками вытирать СП чистой тканью для удаления пыли. Нанести погодный бесфтористый грунт или графит. При агрессивном снеге – еще +1 слой. Цель – обеспечить истирание парафина слоями. Опыт показал, что именно так парафин держится лучше всего. После нанесения очередного слоя дать лыже остыть, снять парафин скребком, отполировать нейлоновой щеткой до блеска. Нанести следующий слой, расплавить утюгом. Дать лыже остыть. Далее – повтор.
Обработка лыж после каждой гонки Тщательно вычистить лыжу латунной щеткой – 10-15 проходов от носка к пятке до появления бархатистого оттенка. Снять пыль со СП чистым куском ткани. Пройти от носка к пятке 3-5 раз стальной щеткой. Цель – вычистить СП от грязи и твёрдых частиц. Обильно смазать СП парафином BW, расплавить утюгом. В горячем (сметанообразном) виде снять парафин скребком. Повторять операцию до тех пор, пока парафин не будет сниматься чистым, без грязи. Нанести и расплавить еще раз BW, дать остыть, снять скребком, отполировать нейлоновой щеткой, затем латунной (3-5 проходов) и стальной (2-4 прохода). Цель – извлечь из пор пластика старую смазку и грязь. Нанести фиолетовый или синий грунт, расплавить, дать лыже остыть, убрать в чехол. Цель – закрыть СП от воздействия воздуха и пыли.
Все-таки, для многих подготовка лыж – это во многом «религиозно-обрядовый» процесс.
Цитата: «на эту операцию должно быть потрачено 2.5-3 часа для одной пары лыж». Мой комментарий: страшно подумать, сколько времени, учитывая число обслуживаемых узлов, ушло бы на подготовку велосипеда к соревнованиям, используя «обрядовые лыжные» принципы подготовки инвентаря – наверное, полсезона на один выезд.
Хотя, если нравится совершать обряды, почему бы и нет.
Не соглашусь на счет обрядов! Кому-то и само катание на лыжах кажется дикостью! Мне, так сам процесс подготовки доставляет не меньшее удовольствие чем процесс катания! Так что каждый по-своему к этому относится и это НОРМАЛЬНО! Я так считаю. Хотел задать попутно вот какой вопрос: много пишут о том как и что надо гладить, тереть, мыть, удалять и пр. Меня же интересует - а кто как лыжу крепит перед "обрядом"? Я не думаю что у всех станки....Спасибо за ответы.
Константин! А Вы эту конструкцию опосля подготоки лыж разбираете? Это ж "молодость" пройдет )) Или просто задвигаете в сторону. Я так приспособил к этому делу старую сушку из-под белья. Наверное многие знают - они как раскладушки только на высоких ножках. Удобно тем что она встает на уровне пояса, можно за поперечную рейку зацепить крепление и лыжа уже не катается вперед-назад. ПОтом конструкция складывается и убирается за дверь или на балкон )
Да с лыжами все ок. Они у меня из "железного" пластика, и по льду ни одной царапины. Процесс увлекает, потеешь сильно, правда не очень удобно вокруг этого трактора ходить в полусогнутом состоянии, да и проминается...
Мне тоже очень нравится "возиться" с лыжами, но на подготовку одной пары у меня больше получаса никогда не уходит. Правда процесс выглядит не очень замысловатым: 1. Счистить скребком остатки старого парафина + пройтись щеткой - 5 мин/лыжа 2. Нанести базовый парафин + утюг - 5 мин/лыжа 3. Дать остыть - в зависимости от парафина 5-15 минут. (в это время проделываю п.1 и 2. на второй лыже, поэтому время остывания на скорость всего процесса практически не влияет) 4. Скребок - 2-3 мин/лыжа. 5. Щетка латунь+нейлон - 5 мин/лыжа. 6. Поцеловать лыжи - мгновение/вечность Лыжи креплю к обычному кухонному столу при помощи струпцин ТОКО.
А отвечая на вопрос скажу, что станка нет. Лыжи готовлю в "коридоре общего пользования" или как его же нарывают межквартирнном коридоре.Выношу туда пару табуреток, тяну удлинитель под утюг. Табуретки пользую только всесте с утюгом. А скребок и щетки пользую держа лыжу на весу, операясь ею на колено. Естественно подумываю про станок...
а я на прошлой неделе застеклил и утеплил балкон, повесил светильник, 2 розетки (одну для утюга, вторую для тепловентилятора), сделал полку для установки станка. Если за бортом 0-5, за 10-15 мин при работающем тепловентиляторе темп. воздуха становится +20 на уровне головы, +12 на уровне пола. Вполне приличные условия. И никому не буду мешать на кухне, где раньше приходилось готовить лыжи...
жил у родителей, а готовил лыжи в своей пустой квартире... У меня кстати один друг совсем недавно на полном серьезе высказал мысль прикупить хату рядом с Битцей или Ромашково. Даже больше не для подготовки лыж, а для того, чтобы приехать туда, переодеться, взять лыжи и пойти кататься...
Я тоже на прошлой неделе балкон застеклил и утеплил. Провел две розетки и светильник. Там сейчас и без обогрева тепло. Двери квартиру открываешь - +15. А до этого так же на отдельной квартире лыжи готовил, правда там частенько и ночевал.
Но это всё было в прошлом. Месяц назад плюнул, купил SWIX (и профиль и ножки). Удовольствие "выросло" в неск. раз, мёдом не корми, дай попарафинить (или поциклить, кому как нравится )
Супер! Так и представляю себе обед с парафином.. Меня б уже давно убили за подготовку на кухне, да у меня там керам. плитка на полу, что если попадет парафин и его растереть, то можно и убиться=)
линолеум, иногда затаптывается, подмести его полностью удается не всегда, а остатки растираются тапками - к концу сезона на полу получается гламурный парафиновый глянец, ну совсем как в царских апартаментах в Зимнем дворце... Ну а за лето он сходит...
Не только бью в бубен, но ещё и волшебные «рэкс-пэкс-фэкс» говорю, потому что это – главное. Велосипедист, говорите? Я Вам бубен и волшебные слова могу одолжить, когда мучительно ищете ответ на «…скока вешать в граммах» между LX и XT-R обвесом? А денег сколько эти граммы стоят? А в конце/перед сезоном сколько по времени винтики-рычажки-подшипники подкручиваете? А рамы там карбоновые…? Есть такой закон Вебера-Фехнера, открыт давно. Похож на логарифмическую зависимость, отражает изменение чувствительности ушной диафрагмы от силы звука. Смысл очень простой – чем сильнее звук, тем меньше восприимчивость диафрагмы. Например, при возрастании силы звука в 10 раз чувствительность диафрагмы увеличивается лишь вдвое. Иначе хлопок крыльев баттерфляй и шепот двигателя реактивного истребителя на форсаже на взлёте вблизи мы бы слышали не ушами, а другими органами. Здесь – то же самое. Незначительный прирост качества требует значительных затрат и усилий. Так в жизни везде. И в топовых-не топовых лыжах, и в тренировках – чем ближе к пику производительности, тем больше усилий нужно прикладывать. Андрей, в ветке нет претензии вроде: или так – или неправильно. Альтернатива всегда есть. Самая простая – покупаете лыжи и катаетесь. Не обрабатывая. И без вопросов – а почему у того парня лучше едут (без сарказма). Повторюсь: по предложенной схеме лыжи обрабатывают один – два раза в сезон. И, конечно, теми, кто гоняется на результат и заинтересован в максимуме отдачи от смазки.
Решил расширить горизонты, а то на ски.ру уже по третьему кругу все прошло.
Про подготовку лыж: с некоторых пор больше двух слоев вообще не делаю. База + погода. Чаще даже просто погодный. Иногда обхожусь щетками, без парафинов. Тратить время, которого итак немного, на это шаманство надоело. Для тренировки вообще не вижу смысла долго шаманить. Хотя и место есть - в клубе 5 станков, вытяжка.
Лучше лишняя "пятишка" на лыжне, чем дышать этой гадостью.
На летнюю консервацию лыж и расконсервацию (если только лыж не 1 пара) плюс подготовка (поиск по всей квартире) “лыжного” шмотья - точно, приходится выходной тратить. Лично я этого “потерянного” дня – все ЛЕТО жду!
Насчет стальной щетки: Игорь, ты пожалуйста конкретизируй, что за щетку нужно использовать. Если латунные щетки у людей от лыжных производителей, то жесткие промышленные стальные щетки только навредят пластику, проверено на собственном опыте.
Про "танцы с бубном" все понятно. У кажого увлеченного человека рано или поздно появляются свои технологии. Мне не совсем понятно вот что - если на пластик наносится что-либо, то какая разница насколько скользкий пластик, главное, чтобы он парафины держал хорошо, так? И чем тогда отличаются скользячки лыж разных ценовых категорий - способностью удерживать парафины? Ведь получается пластик тогда в трении не участвует. И что делать с моими новыми лыжами в которых якобы уже в пластике Cera F. Насколько я понял - это ускоритель, а не удержатель. Рекомендуемыми здесь, да и в школе SWIX начальными подготовками новых лыж я закатаю эту Cera F под слой парафина, какой в этом смысл? Что посоветуете делать с такими новыми лыжами, и не имеют ли они уже необходимой базовой подготовки, чтобы с ними можно было идти на трассу?
Тут были очень горячие споры на тему циклить или парафинить... ну очень горячие.
Поэтому предлагаю 1) Давать рекомендации по обработке лыж 2) Не давать объяснений почему надо делать так, ссылка на личный опыт вполне достаточна ну или можно писать: как написано в евангилии от Свикс или как учит пророк Кузьмин. 3) Те кто хочет спросить про рекомендации не задавайте вопроса "Почему так а не иначе"
Ну да, Валентин, ну да, бубен главное Мне очень интересно читать жаркие споры о том, как устроена лыжа, что лучше - что хуже, как там пластик и какой катит быстро. А как влияют мелочи на скольжение - вопрос открыт. Вот, как говорил Жванецкий, в основном мы научиличь делать всё в основном, теперь бы в мелочах разобраться. Основа метода не моя, добавить больше нечего. Потому как шаманство - шаманством, но такая обработка улучшает скольжение. А сами - как знаете, есть лишь ненавязчивое предложение
С фразой Valentina R - "объяснения давать не обязательно, а иногда даже и вредно." По-моему как раз надо все объяснять. Действия должны быть осмысленными.
Читал я Ц-П и объяснение придумал. Цель – максимизировать скольжение лыжи. Условия необходимые – хорошая СП (топовые лыжи). Условия достаточные – что сделать со СП, чтобы она скользила максимально быстро по снегу? Ц(иклить). Верю. Для этого необходимо: опыт и чутьё Леонида Кузьмина, правленая цикля из меча самурая, отточенные руки нейрохирурга, терпение/трудолюбие Бьёрндалена, меткий глаз Ишмуратовой. И – улыбка Альбины, конечно же . И лыжам ехать быстро. П(арафинить). Верю. Для этого нужно: вдумчиво и терпеливо изучить смазки, попробовать варианты, накопить опыт- и – пробовать-пробовать-пробовать. С опытом лыжам тоже ехать быстро. Что могу сделать я на своём любительском уровне?
Если Ц. Хотелось бы купить километр Фишеров по цене пары, килограмм десять самурайских мечей… с остальным будет туго, но метрам к шестистам, затупив полдесятка кг мечовых циклей, глядишь, и научился бы править СП. С восьмисотого метра и предпоследнего «банзай» СП обрела бы вид скользящий, и дальше – гоняй-обгоняй всех – не хочу. Следовательно, чтобы быстро ехать циклюя, мне нужно: …см.выше, + постоянный опыт, + много денег для компенсации износа лыж, +хороший мастер для заточки цикли. Ну, там, друг из Японии с мечом. Или из Дамаска, где сталь. Но это уже мелочи. У меня из этого всего есть ничего.
Если П. Есть приемлемый по цене набор парафинов, самодельный станок, опыт свой и товарищей. Денег более-менее на всё с натягом, но хватает. Из этого есть джентльменский набор.
Вывод. Не сомневаюсь (почти), что за циклеванием СП будущее. И, скорее всего, так эффективнее, дольше и быстрее скользит лыжа. Но мне этот способ пока не доступен! Ни экономически, ни по умениям. По сему пользуюсь П. Понимаю, что трачу много времени/сил, но обработка таким способом улучшает скольжение, пусть не самым эффективным образом, пусть хуже, чем при циклевании. Улучшает, кто бы что ни говорил. Я пробовал.
И ещё. Я совершенно далёк от химии в предметной области спора Ц-П, но, как пользователь лыж, хочу знать, что способствует их лучшему скольжению. Если Ц – едут быстрее. Если П – тоже едут быстрее. Я умею П. И почти не умею Ц. А фактов в жизни, когда стройная теория не совсем совпадает с практикой (и о Ц, и о П) я Вам могут рассказывать по пути от самого С-Петербурга до точки, где Европа превращается в Азию. Благо, в теме (т.е., в профессии) ужо без малого 20 лет. Мы живём в вероятностном мире, плохо формализуемом. И если слова такого нет, а явление/факт есть, то что-то в консерватории надо менять. Объяснить? Не знаю, как объяснить. Знаю только закономерности, правила и исключения из них (не все, конечно же), когда едет и цикленное, и парафиненное. Так что пользуюсь обеими, но, в основном, П. От такой бубЁн получается.
ПС. О базовой обработке. Хотите – верьте, хотите – нет, но пока такая обработка даёт результат. Опыт есть. Не настаиваю на абсолютной правоте или необходимости это делать. Вольному – воля.
только позвольте Вас спросить: а где же в методе бубен? чем она, на Ваш взгляд, ближе к шаманству, чем к реалиям? Валентин, тоже хотелось бы услышать ответ от Вас Заранее спасибо.
Про бубен в методе ничего не говорил, даже в мыслях не было. К шаманству отношусь хорошо. (Пробабушка была знахаркой так что лет до 12ти наблюдал и "шаманство" и его результаты)
Ск.пов. отличается многими параметрами. Одно из отличий - молекулярный вес - чем выше, тем лучше удержание парафинов. Такая ск. пов. дорогая. Cera F - одна из добавок. У Вас наверняка Мадшус. Если имеете в виду Cera F - ускоритель, то под него обязательно HF. Смысл простой - чистый фтор на голой ск.пов. быстро сойдёт. Базовую подготовку делать для топовых лыж желательно - см. выше.
это не мои предложения поэтому цитирую НЕТ БРАУНА "Подготовка лыж" Три основных правила при работе с утюгом: если утюг дымит, значит, он слишком горячий. (Утюг с правильно ус¬тановленной температурой может дымить только, когда нахо¬дится не в боевой эксплуатации: без скользящей поверхности, которая гасит его тепло, он может слегка перегреваться). Всегда сохраняйте движение утюга. Таким образом вы из¬бежите перегревания отдельных участков скользящей поверх¬ности, предотвратите структурные повреждения сердцевины лыжи, вызванные накоплением чрезмерного количества тепла, и обеспечите равномерное распределение мази. При этом нужно учитывать, что области носка и пятки, будучи более тонкими, не способны поглощать большое количество тепла. Будьте особенно осторожны на этих участках. В целом, чем дольше вы работаете с утюгом, тем выше степень проникновения мази. Исследования показали, что мазь хорошо впитывается в течение 13 минут, Хороший букварь, только не надо воспринимать все буквально. Например если использовать вместо цикли нождачку(по книге) то лыжи встают ребята пробовали.
Володя, Start HFBP использую. При базовой подготовке – после BWLF. Желательно, конечно, применять перед каждым нанесением порошка, но в виду экономии – только перед марафонами. Start HFBP – не альтернатива BWLF. Это – высокофтористый НЕЗАВЕРШАЮЩИЙ порошок.
Стартовские рекомендации предполагают следующие последовательности в приготовлении "бутербродов" от Start: - грунт BWLF,+ погодный PHF, + завершающий слой PF или другой вариант: грунт LF08, + погодный HF, + завершающий слой SF 10 (или таблетка SFR). Интересует, насколько совместимы компоненты первого бутерброда с компонентами второго??? например: если полимер-фтористый порошок PF использовать поверх высокофтористого парафина скольжения НF или наоборот. Или если спрессованый ускоритель SFR класть поверх не высокофтористого парафина НF, а полимер-фтористого PHF, и т.п. Спасибо.
присутствует. Суть здесь в соответсвии смазок заданным условиям. При влажности менее 80% полимеры (парафины и порошки) могут работать хуже серии HF. Например, из-за отсутствия порошков PF (дороговаты они) я применяю SF99R поверх PHF. Работают нормально. Возможно совмещение и в ту, и в другую сторону, но главное - соотв. смазки конкретным условиям, а тут - чутьё+опыт важно, иногда катит "дикий" вариант, совсем не по инструкции от Старта
что лучше скользит, то и применять Но есть особенности особенности: - LF08 хорош на длинные дистанции - он твёрже и износоустойчивее; он же хорош под тугоплавкие парафины любой серии, в т.ч. и ВМ - препятствует "перемешиванию" слоёв. - BWLF более универсален, иногда катит сам по себе отвязно.
Игорь, все описанные операции с парафинами следует делать, имея под рукой хороший скребок, который хорошо вычищает в числе прочего и желобки. Для Х-сиумов от Росси что фирменного посоветуешь. Можно ткнуть в ссылку. Если что самодельное используешь, то выкладывай снимок в галерею. Большой предварительный Спасиб.
Сргей, скребок обычный, акриловый, затачиваю о наждачку. Для желобка - STARTовский, цилиндрический. Поищу ссылку, если не найду - щёлкну цифровиком и выложу.
У меня сейчас малый круглый скребок от ТОКО. Но он всеже немного великоват по диаметру и им работать с желобками Росси не очень удобно. Стержни от авторучек использовать тоже как-то не так. Гнутся сильно. Теперь для меня стало ясно, что для заточки акрилового скребка буду использовать не шкурку, а наждачный брусок (или точило со шлифовальным кругом - но последнее - аккуратно, ибо пластмасса плавиться может начать)!
Для очистки желобка цилиндрический скребок ставлю под углом с ск.п. и немного разворачива вбок, делаю несколько проходов. Приспособиться несложно. Скребок достаточно мягкий, снимает парафин чисто. Наждачка . Я вращаю акриловый скребок вокруг круга . Ну конечно же, о шкурку затачиваю. О шагреневую
Игорь, хотелось бы узнать ваше мнение по применению смывок для очистки скользящей поверхности от старого парафина. Из дискуссии я понял, что Вы затачиваете скребок о шкурку. Есть ли у данного способа какие-либо преимущества перед специальной точилкой (еапример, SWIX T0408)? Хочу купить себе такую, но, если шкуркой лучше, то откажусь.
Существует мнение, что смывкой предпочтительно пользоваться лишь для очистки колодки классических лыж, т.к. на ск.пов. смывка растворяет парафин и "сушит" ск.пов. Смывку применяю только для обработки классики, хотя многие очищают и ск.пов.
У заточки скребка о шкурку есть важное преимущество: скребок всегда будет "выведен" по прямой в рабочей кромке (если шкурка лежит на горизонтальной поверхности). На спец. заточках возможен "завал" рабочей кромки (по кривой), а это может привести к неравномерному снятию парафина и скруглению кантов лыжи. Хотя, при должной сноровке, завал маловероятен.
Игорь, если Вас не затруднит , опишите ваш метод удаления ворса со скользящей поверхности лыж. Нужно ли удалять ворс при каждом нанесении парафина или нет?
Если он присутствует на новой лыже или после обработки штайншлифом - либо нанесите самый твёрдый (морозный) бесфтористый парафин, после остывания лыжи снимите скребком и раз 50 вычистите латунной щёткой, либо 50-70 раз стальной щёткой от носка к пятке без сильного нажима. Если лыжи постоянно волосатые - это уже диагноз, его не победишь В тренировочные их!
Я правильно понял, что некоторые лыжи, сколько не снимай ворс, быстро седеют? И отчего это зависит, от плохого полиэтилена, который быстро разлохмачивается? Какой процент таких лыж?
ответ на Ваш вопрос ниже. Процент "волосатых" лыж мне не известен. Топовых "волосатых" не встречал . Если пользоваться графитовым грунтом, лыжи "седеют" реже.
Игорь, спасибо за ответ. Лыжи неновые, весь прошлый год на них катался. В этом году решил их парафинить. В моем случае снятие ворса - мера скорее профилактическая, поскольку поверхность лыжи не кажется сильно побелевшей. Я попробовал предложенный Вами метод(поверхность лыжи залил синим SWIX, подождал ~15 минут, снял скребком и почистил латунной щеткой), но внеше эффекта не наблюдается. Обычно, для такого холодного парафина пишут, что он не соскребается, а откалывается. В моем случае такого явления не наблюдалось. Может "левый" парафин? Читал, что для снятия ворса применяют еще фибертексы. У Вас есть опыт их применения?
1. Парафин применяйте зелёный - на самую морозную температуру. Синий не совсем подходит для "снятия ворса" с "волосатых" лыж. 2. Существует мнение, что с.п. "седеет" от потери графита и "обнажения" полиэтилена. В кач-ве профилактической меры попробуйте насытить с.п. базовым бесфтористым графитом - 2-х раз будет достаточно, см. выше. Фибертекс применял давно, на циклёванных вручную лыжах. Сейчаст отдаю лыжи в сервис для циклёвки и нанесения структуры, фибертекс "снимает" структуру со с.п., по этому ф. не пользуюсь. Применяю активно латунную и стальную щётки.
Игорь, большое спасибо за ответ. Вы пишите, что применяете стальную щетку. В книге Н. Браун автор утверждает, что стальная щетка сама может быть использована для нанесения структуры. Т. е. при использовании стальной щетки уже нанесенная заводская структура разрушается(нарушается, портится)? Пожалуйста, поясните этот момент.
Брауна речь шла, видимо, не о современных стальных шётках,у которых диаметр волоска порядка 0.04-0.08мм. При чём сам волосок очень мягкий. Такая щётка нарушить заводскую структуру никак не может.
Вот сюда свой вопрос вставлю Ты сейчас отдаешь лыжи в сервис для циклевки? Если да, то как определяешь что пора? А работает? А структуру под погоду выбираешь?
PS: отбегал свой первый сезон на сухих зайнексах, скользяк побелел и ворсом пошел, потихоньку щетками да парафинами в порядок привожу. Но иногда гляну на скользяк зайнексов, гляну на рцс, а у рцов по чернее да по блестящее...
PS2: хотя скольжение меня сейчас устраивает, и тем же рцс не всегда проигрывают. А если и проигрываю то самую малость.
Отдаю на Сайкина, 4, в Р сервис. На винтерштайгере прокатывают структуру. Раз в 2-3 года, чаще средства не позволяют. Помогает и ощутимо. Базовая подготовка + км 50-70 покатать - и выстреливают лыжки. Ну, а сп - внимательно ухаживай - и все будет путем.
Я правильно понял что там машинная обработка СП? Сколько она времени занимает? а стоит сколько? А на "ручную" приходилось отдавать циклить, или сам может циклил? У нас в Ижевске машинной нету, а вот к спортсменам можно обратится...
Мне кажется, что это хорошая мысль ValentinR - собирать где-то опыт людей в подготовке лыж. Без вопросов - а почему так, а не иначе? Правда "советчик" должен обладать опытом, а то я тоже могу, пару раз лыжи запарафинив "вынести свои рекомендации". Кто заинтересуется - прочитает пару десятков статей, выберет лучший. Кто заинтересуется - проанализирует - где за счет чего улучшается скольжение, напишет научный труд. И т.д.
сайте книга по подготовке лыж какого-то иностранного автора. Названия не помню. По-моему эту книгу знают все. Видел в продаже. Скачать не смог (битая ссылка). Кто-нибудь может мне ее на мыло кинуть? Заранее спасибо!
Тут,как я понимаю,все рекомендации для Москвы и близлежащих территорий. А в сибирских погодных условиях можно этим руководствоваться? Ведь здесь влажность повыше будет и погода посуровее.
Настя, базовая подготовка та же. В ваших условиях может быть варианты смазки чуток отличаются, но как один из способов базовой подготовки этот приемлем без изменений.
Если при базовой подготовке лыж в качестве сервис-грунта использовать парафин Toko Base Prep или грунт Zet, а в дальнейшем в качестве погодных парафинов использовать Swix, каково это сочетание? Или же сразу обработать лыжи Swix CH10 и не париться?
С Toko Base Prep близко не знаком. Если это базовый парафин - почему бы нет? Важна последовательность: высокопроникающий парафин-графит без примесей (базовый)-несколько раз грунт для удаления остатков графита и создания основы под LF.
Стальная щ. глубоко вычищает ск.пов. за счет крайне малого диаметра щетинки. Она нужна. Будут проблемы достать - пишите в почту, придумается что-нибудь.
Игорь, привет! За прошлый сезон без парафинов лыжи покрылись ворсом и посидели. В этом году хорошо почистил, убрал ворс, лыжи катят очень хорошо. На трассе проигрыша не с какими другими лыжами не замечал, большинство накатывал очень прилично. Но терзает меня одно смутное сомнение: СП посидела не много. Со свежим парафином блестит, но не так ярко как у других. Вот и думаю либо как говорит Брауну: "быть проще", и раз лыжи катят то не к чему эксперименты с графитом, либо воспользоваться графитом?
И еще по нанесению парафина: на сколько я понял, что ты наносишь слой парафина, даешь остыть, затем его снимаешь. Браун говорит что парафин впитывается в СП в течение 15 минут (вроде), и советует по не сколько раз расплавлять один и тот же слой парафина. Собственно я пока так и делаю: наношу на 1 лыжу парафин, затем на 2, потом беру опять 1 и глажу ее утюгом, потом 2, потом опять 1, потом опять 2. Так раза 3-4, когда чувствую что парафин на каком либо участке СП кончается добавлю парафина. В итоге расход парафина минимальный. Что ты думаешь о таком подходе?
- можно ли окончить школу, обучаясь по компьютеру? - можно, но аттестат зрелости увидите на экране
Конечно, проще. Но если настроение на гонку серьезное - выложить весь потенциал, готовиться нужно по-взрослому.
BWG только на первых порах наносить сложно и неудобно, потом - просто. Погреть равномерно, В ТЕПЛОМ ВИДЕ СНЯТЬ скребком почти всё. Только легонько давить на скребок, иначе структура сп подпортится. Графит выполняет 2йную роль: насыщает сп графитом (немного восстанавливает) и делает сп "липкой" к смазке - парафины держатся дольше. Проверено. Твой подход вполне нормальный, сам пользуюсь, особенно BW. Сколько впитывается и впитывается ли вообще - не знаю, но лыжки катят быстрее после таких процедур - аназначна Успехов!
Игорь, Вы никогда не задумывались, почему КПД этого потенциала так низок? Яркую иллюстрацию этому Вы найдет на http://www.kuzmin.se/docs/presentationwhytowax_en-en.pdf стр. 32 "Is it any substance in the today's glide waxing doctrine?"
Леонид, скорее всего, так оно и есть. Не подвергаю сомнению факт существенного улучшения скольжения только циклеванием+структурой. Но никак не отвергаю того же за счет применения парафинов. Если субъективно: не умею так хорошо циклить, чтобы эффективность от ц была выше, чем от п. Хотя согласен с Вами, что эффективность от п "паровозная". Но что могу - то могу. И не считаю метод п или ц безальтернативным. К огромному удовольствию, знаю и общаюсь с приверженцами и крайностей п или ц, и комбинирования п+ц. Выдающихся прорывов пока нет. Катим более-менее одинаково. А хотелось бы, по крайней мере, на практике
Вообще, желаю Вам лично и всем, кто трудится в области повышения эффективности скольжения успехов и творческих, неординарных подходов в теории и практике.
поняли. Эта иллюстрация не за П или Ц, эта иллюстрация только поднимает вопрос эффективности доктрины. Если 24 смазчика и 8 млн. NOK бюджета не дают отдачи, значит что-то неверно. Зачем рисковать здоровьем (http://www.kuzmin.se/docs/ibu_varning2008.pdf) и деньгами, если выход ничтожен и не предсказуем?
в кпк не грузился сайт с pdf. Вы знаете, по счастливой случайности ровно сегодня ровно пол-жизни, как мне повезло (или не повезло ) встрять в серьезную прикладную науку. Вывод, по крайней мере, двузначен. Она, наука, идеалистична, и она же ограничена как инструмент. Поэтому ее стройные истины врЕменны и лишь коррелируют с практикой, но очень редко однозначно совпадают. И воду пить тоже опасно, если хорошо проанализировать
Нет, не стану спорить никак. Пока получается достичь результата, слегка отравляя себя - буду, потому как другого не умею пока. Ваши рекомендации разумны, но что ж поделать... Гонять то хочется И быстро Спасибо!
И учеными не рождаются, а становятся, и я Вас таковым считаю. Потому что в полной мере оценить труд ученого может тот человек, который всерьез наукой не занимался. Который мыслил - понимает границы своего невежества Желаю Вам успехов, а нам - овладеть Вашим мастерством обработки лыж!
Значит попробую с графитом. Как раз на улице за -30, особо не потренируешься А хотя еще один вопрос: раз этот парафин идет под слой, можно ли брать по дешевле. Zet например? Помню про Zet были темы, но там вроде только про фтористые парафины.
поскольку раньше хорошо был знаком только со STARTом. Возможно. Спросите в форуме. А я постараюсь узнать в ближайшее время у спецов, если что - сюда напишу.
А стоит ли для графитовых парафинов использовать отдельную щетку также как и для фтора? А то у меня одна бронзовая и одна нейлоновая. Бронзовую использую перед и немного после нанесения парафинов. То есть нанеся базовый слой графитового парафина я потом вычищу его бронзовой щеткой, потом нанесу погодный парафин. А вот затем может получится что открывая структуру бронзой я закрой погодный парафин графитом с бронзовой щетки? И в итоге могу получить худшее скольжение при высокой влажности? Хотя потом обрабатываю нейлоновой... хм... Хотя надо пробовать, а там видно будет
не думаю, чтобы парафины смешивались. Графит жесткий, к щетке не прилипнет, выскользнет из ворсинок быстро. Потри щетки одну о другую недолго - все вылетит. Ухудшения работы смазок не замечалось.
Игорь! Собираюсь провести базовую подготовку свежекупленных лыж по Вашей "методичке". В дальнейшем собираюсь пользоваться парафинами swix. Вопрос: не будет ли потом проблем совместимости у swix и start? Или они не конфликтуют? Может у swix есть аналоги BW, BWG и BWLF?
громко сказано Это рекомендации STATа, чуток модифицированные с учетом практики. Если что и есть моего - только ошибки, хочется верить, лишь орфографические
О совместимости. Проблем обнаружено не было, тем более, что графит будет постоянно закрыт парафином в любом случае.
Об аналогах. Не могу точно сказать о BWG, но в качестве BW, скорее всего, подойдет любой легкоплавкий п с высокийой проникающей способностью. В принципе, желтый бесфтористый. Хотя субъективно, конечно, пользовался бы этими п, поскольку они проверены на практике и созданы именно для базовой подготовки лыж, да и стОят недорого.
У swix рекомендации несколько другие, в их методичке расписаны. Была тема в форуме.
в PHF присутствуют полимерные добавки. Еффективнее скользит при высоких влажностях - выше 80-85% (HF - от 70-75%), более износостоет. Требователен к температуре и влажности - промах чреват плохим скольжением.
n - примерно по св-вам PHF, но при еще бОльшей влажности - от 85% и выше. По моему мнению, n - не альтернатива PHF - хорошо бы иметь оба эти парафина.
Хотелось бы узнать общие принципы выбора парафина под базовый слой. А то в одних статьях упоминается что наносить нужно более теплые, в других наоборот более холодные. Проясните пож-ста
в разных статьях и рекомендациях под одним понятием "базовый слой" понимают разные вещи. В одном случае базовая подготовка новых лыж (их насыщение парафином), а так же очистка лыж от грязи или старого парафина - это мягкий парафин. Если под базовым слоем имеют в виду предпоследний слой (т.е. подложку под последний слой погодного парафина), то используют более тугоплавкий или той же жесткостью, что и мазь последнего слоя. Сам задавался когда-то этим вопросом и путался.
В моем случае надо нанести базовый слой после очистки. Тогда при имеющихся росси и наборе парафинов swix ch12, из набора следует применять-..? П.С.: На счет предпоследних слоев - в принципе я более одного слоя(поверх базового) наносить не планирую
очистки? Если для очистки, то самый мягкий из набора берете и наносите, а потом снимаете. А если после, то вы же сами написали, что более одного слоя и не практикуете... Т.е наносите сразу погодный после очиски и катайтесь.
пошла от того, что под одним термином в разнвх статьях и советах имеются два разных смысла. В первом случае: "базовый парафин" от базовой(начальной) подготовки СП лыж. Во втором случае: "база" - это основа под последний слой. То и то называют "базовой подготовкой" лыж, хотя - это разные процедуры.
Если вы не собираетесь использовать несколько слойный способ нанесения парафина на лыжу, то вы как бы уже исключаете из своего цикла этот самый "базовый слой" (подложку под осовную мазь).
прошу фразу: "То и то называют "базовой подготовкой" лыж, хотя - это разные процедуры." понимать, как: Одно называют "базовой подготовкой" лыж, другое "нанесением базового слоя", от сюда вся бутанница с этим "базоым парафином", названия похожие, но это разные процедуры.
базовая обработка - прафины для басовой обработки. А первый бесфтористый слой гоночного парафина - по погоде. Если уверены, что верхние слои останутся (не сойдут на дистанции), можно п на ступень похолоднее для первого слоя бесфтористого п м - он лучше удержит LF + HF. Но если не уверены и верхние слои могут сойти - поедете на подтупливающем оставшемся слое.
"Холодные" карбонлайты, подготовленные по инструкции, хорошо катили в мороз первые 10-12 км. Затем, по-видимому, кристаллы свежего снега соскребли парафин, сказалась "волосатость" новых лыж, и прокат уменьшился. Сегодня опробую "теплую" пару, подготовленную аналогичным образом. ================================= Правильно ли я понимаю, что до оптимального состояния скользящая поверхность дойдет не раньше проката в 150-200 км.?
И вот собственно вопрос следует делать базовую обработку или нет ? прежний хозяин говорит что пара была чисто гоночной и после последней гонки скользячка была хорошо вычищена стальной и латунной щетками и покрыта теплым парафином и убрана на лето. Если не нужно делать базовую обработку то как "запустить" так сказать эти лыжи ? Заранее спасибо за советы ! С уважением , Сергей.
Как запускать лыжи.... Это ж не спутник...Что тут думать? На лыжню и вперед...Там все ясно будет. Если все так, как сказал предыдущий владелец, то снимаете этот теплый парафин, наносите погодный и вперед. Не "запустятся", то будем думать.
Я рад что вас улыбнуло слово "запустить" просто по своей работе часто "запускаю" тиражи, нет не в космос в тираж в основном. Ну и спасибо всем за советы и Вам в том числе.
людей уж очень серьезно относятся к простым вещам;) Если лыжи были в руках человека, знающего толк, то он наверняка уже не раз их парафинил и делал всевозможные процедуры. Так что можно смело на лыжню сразу выходить и там все ясно будет. Никакой "предзапусковой подготовки" они не требуют. Вот если лыжи новые - это другое дело, особенное если штайншлифт был сделан неособо качественно (много микроворса осталось), вот тут действительно нужно бывает помучиться, чтобы заставить их катить. А с б/у все ясно, если сразу не покатили, то скорее всего базовой подготовкой уже не поможешь, можно попытаться их процыклить или на станок сносить, но если и после всего этого не покатят, то видимо уже ничего с ним не сделаешь...
нужна для освежения пластика, придания ему насыщенности, антистатики и чтобы парафин дольше держался... в общем, на скорость это мало влияет. раз в сезон не помешает ее сделать.
Можно и базовую разок - дольше парафин держаться будет, чуток подправите качество ск. пов. А можно сразу запускать. Только парафиньте чаще - бесфтористые сходят быстро. Если боевая пара - катайтесь не в соревнованиях на LFах, сохраните ск. пов.
Хороший штайншлиф или грамотная ручная циклевка оставляют мало ворса в структуре (или не оставляют вообще ) - такие лыжи могут полететь сразу. Серийный шш избавляется от волосатости дольше. Хорошая обработка стальной щеткой сокращает километраж "полета" лыж Удачи!
ничего. Если есть возможность - бегите на порошке, если нет - таблетка под утюг + сверху под пробку. От условий все зависит, а там нюансов много. Успехов!
Пожалуйста, по возможности, прокомментируйте следующую ситуацию.
К Рождественскому марафону, который проходил щна Истринском водохранилище в Романтике 7 января, подготовил две пары лыж: RCS Carbon Lite Skating plus (187 stiff) и cold (187 med), куплены в ноябре 2008 г. Для подготовки использовал парафины SWIX , при этом старался придерживаться рекомендованной технологии.
- Plus - СН10 (предварительная обработка – проводилась в декабре) / BP99-60 (базовый теплый грунт) / LF6 / HF6 / FS7 / таблетка 7BS – перед стартом под пробку.
По данным ГМЦ погода на 07.01 в Истре была: воздух -10, влажность 98%, снег, во второй половине дня – метель, ветер – южных направлений.
Перед стартом опробовал теплые (из-за дефицита времени – только в лесу рядом с гостиницей) и решил бежать на них.
Трасса марафона (на sssromantik.ru) состояла из 4 кругов по 12,5 км. На каждом круге – 7 подъемов (два – довольно крутые, остальные – щадящие). Основная дистанция – по водохранилищу.
Если в лесу скольжение было удовлетворительным (но не хорошим), то на водохранилище лыжи просто стояли.
На последнем круге, после первых двух подъемов, примерно за 9 км до финиша, решил, для сравнения, поменять лыжи на «холодные» (положением, вроде бы, замена не запрещалось, к тому же, она уже ничего не решала). Так вот, «холодные» - полетели! Последний круг я прошел, особенно по своим ощущениям, лучше, чем все предыдущие, несмотря на то, что в этот момент метель достигла уже приличной силы и трасса на водохранилище была сильно переметена.
Почему, на Ваш взгляд, не «пошли» «теплые»?
Коротко о себе. 1946 г.р., непрофессиональный любитель (б/р), рост 176, вес 72-73 (без одежды). Все детство прошло на лыжах (родился и до 13 лет жил на Северном Урале, где снег в те годы лежал с конца сентября по апрель). В школу (5 км от дома) бегал только на лыжах. В последующем возможность для более-менее регулярных занятий лыжами появилась только в 2006 г. Сейчас стараюсь наверстать упущенное…
Варианты анализа. Нужно иметь в виду, что: - перемороженный снег без трансформации при повышенной влажности (например, в тени, в лесу, где воздействие прямых солнечных лучей отсутствует), а также падающий свежий снег имеет острые грани. Поэтому, как правило, в сложившихся условиях (-10 -14-16 ночью) нужно было пробовать твердые парафины и обязательно закрывать их порошками. Порошки хорошо срабатывают на "остром" снеге. Ну, и высокая влажность тоже в пользу порошков.
- теплые парафины на холоде могут неплохо ехать первые несколько километров. Особенно, если встать на лыжи сразу же после теплого помещения. Потом - снижение скользящих свойств. Холодные варианты смазки нужно "прокатать" километр-два, даже на боевых лыжах. После этого сравнивать скольжение.
- теплый вариант мог сойти быстрее, поэтому субъективно холодные "свежие" лыжии могли покатить быстро.
- открыт вопрос о структуре. Возможно, структура ск. пов. сыграла свою роль в изменившихся условиях.
В Сергиевом Посаде тоже была гонка в этот день при тех же условиях. Пробовал 5 вариантов смазки (START, 9й элемент): 2 бесфтористых на низкую температуру типа SG8-9, компоненты Golden line cold, HF80 (-7-25). Выстрелил вариант SW синий + BWLF + SF75 порошок на универсальной структуре. Ни одна из имеющихся эмульсий, таблеток не ехала.
Игорь, здравствуйте. Спасибо за полезные советы на форуме. Скажите, а как вы определяете влажность? Информация на погодных сайтах часто бывает противоречивой.
Интерес в том, что диапазон изменения относительной влажности существенно и нелинейно сужается при снижении температуры. Чисто условно и упрощенно (нужно смотреть таблицы для точных данных): если при -5 воздух способен максимально "впитать" 12гр. воды на 1куб. метр, то при -15 - всего 3гр. При отн. вл. 70% при -5 в воздухе окажеся примерно 8гр. воды, при -15 - около 2гр. Соответственно, ошибка измерения влажности также повышается при снижении температуры - одна из причин противоречивой информации из разных источников.
В основном, смотрю на гигрометр и "нюхаю" воздух + информация из сайтов. Высокая влажность ощущается рецепторами кожи Ну, и чисто внешние признаки - туман в мороз, иней, средняя полоса... Если долго не стояли морозы с глубоким минусом - влажность постоянно достаточно высокая. По крайней мере, в средней полосе.
Наверное, Вы правы в отношении структуры и твердых парафинов - на «холодных» лыжах для базовой обработки применил базовый холодный парафин, а на «теплых» - теплый. Порошок (FC7) был нанесен на обе пары лыж, но на «теплые» еще добавил таблетку перед стартом.
Если позволите, еще два вопроса:
- Как Вы думаете, сыграл ли в этом случае какую-то положительную роль слой графита, нанесенный на «холодные» лыжи перед обработкой базовым холодным парафином?
- Мог ли отрицательно сказаться на скольжении «теплых» лыж тот фактор, что таблетка, нанесенная перед стартом, не была качественно втерта пробкой, а СП после этого не была обработана щеткой?
Кстати, 9-го января опробовал обе пары, обработанные щетками, в Ромашково («на теплых» – 17 км, на «холодных» – 10 км). Обе пары – летели! Впрочем, такое же скольжение было и у третьей пары (Salo Equip 10), обработанной только СН10 и щетками. Температура воздуха днем была -7, а накануне ночью выпал легкий снежок. Видимо, условия для хорошего скольжения в этот день в Ромашково (все трассы – в лесу) были такими, что обработка не играла никакой роли.
если слой графита был типа HFG (фторированный), то должен дольше удержать верхние слои смазки, не препятствуя скольжению и взаимодействуя с верхними фтористыми парафинами, и привнести грязеоотталкивающие свойства на старом (трансформированном) снеге. Но на свежий снег графит не рекомендуется, может подтупливать.
В любом случае, если завершающий слой таблетка, нужно: натирать тонким слоем и очень тщательно втирать и полировать: пробка - легонько мягкий нейлон несколько проходов для разравнивания/вычищения структуры - опять пробка - фиберлен (возможны и другие варианты обработки лыж). Нерастертая таблетка - практически всегда тормоз: забивает структуру и собирает грязь. Только тонкий слой и только тщательное растирание. Конечная обработка - фиберлен.
Обработка всегда играет роль Всегда. Видимо, сложились благоприятные условия для Ваших лыж. И потОм: ск. пов. уже "прикатана и отполирована", структура чистая, порошки держатся долго. А насчет СН10 - сравните, по возможности, скольжение на этом парафине через 20км примерно при умеренной или повышенной влажности. Почувствуете разницу
И опять же, вопрос о структуре открыт - она играет роль, и не малую. Успехов!
Похоже, что основным фактором «тормоза» теплых лыж была недостаточно растертая таблетка (применил первый раз). А «холодные» пошли благодаря отсутствию «тормоза» в виде таблетки, «холодной» же (фабричной) структуре и обработке базовым холодным парафином, так как в остальном обе пары лыж были обработаны одинаковыми парафинами и порошком (LF6/HF6/FS7). Да, вот еще о чем забыл сказать. После завершения обработки лыж нанес вручную дополнительную структуру накаткой (0,3 мм Holmenkollen).
Вопрос возник вот из-за чего: Суббот: -8, трасса достаточно плотная, немного свежего снега, влажность не большая (по ощущениям), парафин swix LF6 (синий). Среда: -10, немного плотнее, также свежего снега, влажность побольше, парафин swix CH10 (желтый). Знал, что будет холодно, но так надоело холодные парафины плавит...
Но в среду лыжи поехали лучше (если по пятибальной шкале: сб-3,5, ср-4,5). Только в суб-вск после общих 40 км парафин выглядел не плохо, а вот сегодня посидел уже после 10 км, ну оно и понятно, но скольжение не ухудшилось
PS процедура нанесения одна и та же, вначале хорошо вычищаю бронзой, не думаю что и сегодня на LF6 ехал...
PS2 веду журнал подготовки, статистика копиться интересная, хотя и не чего нового
Ну и ребусы ты загадываешь ) Пользуюсь, регулярно, но не часто. Самый распространенный пример: на длинную гонку и/или агрессивный снег даже в слабый мороз: низкофт основа - зеленый LF + зеленый HF - далее по погоде. Смысл - чем жестче подложка, тем крепче связь с верхними слоями. Но!!! Нужно хорошо положить верхние слои - они не должны на дистанции сойти до зеленой подложки. Иначе - стояк будет полный. Есть определенный риск. Пару раз лыжи вставали после 30го км на полтине. Все с опытом.
Вопрос, опять же, о типе структуры и типе лыж (холодные-теплые и на мягкий-жесткий снег открыт, о типе снега (жесткий/трансформированный, свежий, старый и т.д. тоже. Поэтому прогноз может чуток шалить.
На свежий, особенно падающий снег неплохо бы высокий фтор и/или порошок. Свежий снег в большинстве может быть влажным. Легкий фтор - ехал, как ехал. Теперь плюсовой. Закрепился на остатках морозного. Ну, и, как правило, сам по себе более теплый скользит по холоду лучше, чем более холодный по теплу.
Поседеть лыжи могли и от полного схода п, и от агрессивного снега, и о жесткой трассы, особенно "горбы".
Ты анализируй, потом все сложится в систему - нюхом чуять будешь )
с 1 по 10 января каждый день, кроме 7 января, проверял варианты смазки (в Ромашково, как правило, с 10.00 до 13.00) на трех парах лыж: "теплые" и "холодные" фишки (различные варианты смазки SWIX) и "теплые" Salomon Equipe 10 (только CH10), причем на последних старался бегать длинные дистанции (17 км). Так вот, по результатам и по своим субъективным ощущениям ни разу не заметил, чтобы Salo бежали хуже фишек...
Уже не первый раз отмечал приличную работу CH10 в различную влажность и температуру, от плюса и до -15. Но при этом каждый раз трасса была плотная и прилично подготовлена. На свежий снег у меня лучше работали все таки парафины по погоде. А про хорошую работу CH10 писали еще и здесь: http://ski-perm.ru/cat/predl/igor
за ссылку - подтверждение того, что эффективность СН10 не случайна и ее можно считать достаточно универсальной мазью, во всяком случае, для тренировок. В отношении трассы, то все именно так: трасса в Ромашково плотная и отлично подготовленная.
Здесь всё на примере смазок START. Потому что: пользуюсь этими смазками давно и неплохо знаю их свойства и взаимодействие, считаю их сбалансированными по скольжению и износостойкости именно для наших условий (Москва, Подмосковье), критерий эффективность/стоимость приемлем.
Убеждён, что остальные типы смазок – Swix, Rex, Holmenkoll, Maplus, Toko, Ski Go, Vauhti и другие ничуть не хуже. Надо лишь изучить их свойства и понять взаимодействие компонентов. Наши – Фэста, Zet, Луч и другие имеют свои превосходные плюсы.
В STARTе присутствует ряд парафинов, предназначенных именно для базовой обработки. В принципе, можно использовать подходящие парафины и других производителей, может быть, кроме графита. Аналогов BWG у других брендов я пока не встречал.
Ориентировочно, стоимость базовых парафинов – около 180руб за 125г. брусок. Хватает для пары лыж на 7-8 обработок. Ск. пов. коньковых и классических лыж обрабатывается одинаково.
И так, тем, кто парафинит…
Новые (заново отциклеванные) лыжи.
Базовая обработка (1-2 раза в сезон или после каждой циклёвки).
1. Цель базовой обработки – создать условия, при которой СП приобретёт адгезионные, электростатические и химически активные свойства, предназначенные для эффективного удержания смазки и отторжения грязи. Такая обработка оказывает существенное влияние на процесс скольжения лыжи в любых условиях.
2.1. Пройти 20-25 раз от носка к пятке латунной щеткой с легким нажимом. (после применения латунной щётки – где это будет встречаться в тексте) желательно 5-7 раз обработать ск.пов. стальной). Цель – снять транспортировочную смазку, она может быть в виде плёнки, а не парафина. Если слой парафина – сначала скребком.
2.2. Пройти 10-15 раз от носка к пятке стальной щеткой. Цель – удалить мельчайшие частицы из пор СП и вскрыть структуру от старых волокон пластика. В принципе, такая лыжа уже поедет неплохо
2.3. Парафином BW при температуре утюга около 85-90гр. смазать СП, прикасаясь парафином к поверхности утюга и быстро проводя по участку лыжи. СП должна быть покрыта парафином. Проводить утюгом по СП, расплавляя парафин. Проход – до образования быстро остывающей лужицы за утюгом. В горячем виде снять парафин скребком, не нажимая сильно на скребок, чтобы не повредить структуру ск. пов. Повторить 2-3 раза, пока цвет снятого парафина будет без грязных вкраплений. Не давать лыже остыть. Цель – извлечь из пор пластика мелкие частицы. Опять нанести BW и расплавить утюгом. По мере впитывания парафина добавлять новый. Продолжительность – около 10-15-и минут, не давая лыже остыть. Цель – впитать вглубь СП парафин, чтобы закрыть поры и в дальнейшем эффективно удерживать гоночный парафин. В конце еще раз покрыть лыжу парафином, расплавить и оставить остывать.
То же самое повторить со второй лыжей.
2.4. Снять BW парафин. Для этого удалить парафин с желобка. Далее проводить скребком под углом 45гр. к поверхности (острый угол – со стороны пятки) без сильного нажима, от носка к пятке. Продолжать, пока будет сниматься парафин. Далее вычистить сначала нейлоновой щеткой до исчезновения пыли (20-30 проходов), затем несколько проходов латунной щеткой (4-5).
2.5. Выставить температуру утюга около 135-140 гр. Парафином BWG покрыть СП, подобно п.2... Не покрывать BWG прозрачный участок носка лыжи! Цель – закрыть поры графитовым составом для придания антистатических свойств СП и создать барьер для препятствования прониканию грязи внутрь пластика. Следует учесть, что этот парафин очень хрупкий и тугоплавкий, поэтому касаться бруском утюга и СП нужно чаще, расплавлять в несколько проходов, не задерживая утюг на одном месте. После полного покрытия СП парафином через 20-30 секунд снять скребком, вычистить латунной щеткой и снова покрыть BWG. Повторить еще раз – всего 3 раза. Последний раз заканчивается очисткой латунной щеткой СП. Дать лыже остыть. Окончательно очистить СП до исчезновения серых пятен латунной щеткой. Повторить со второй лыжей.
2.6. Вычистить латунной щеткой СП – 10-15 движений вдоль лыжи от носка к пятке. Затем 5-7 движений стальной щеткой. Протереть СП чистой несинтетической тканью (фиберленом).
2.7. Нанести BWLF – базовый низкофтористый парафин. Температура утюга – 130-135гр. Нанести на СП, расплавить, дать остыть до комнатной температуры. Снять скребком, вычистить латунной (5-7 раз), затем нейлоновой (20-30 раз) щетками. Повторить еще 2 раза всего – 3 раза. Повторить со второй лыжей.
2.8. Нанести на СП базовый фиолетовый (на предстоящее тепло) или синий (на холод) парафин.
Базовая подготовка лыж закончена. СП должна иметь густой черный жирный лоснящийся оттенок. На эту операцию должно быть потрачено 2.5-3 часа для одной пары лыж. Для классики колодка не обрабатывается!
Обработка лыж перед каждой гонкой
Снять грунт скребком, затем нейлоновой щеткой. Провести 3-5 раз латунной щеткой от носка к пятке, убрать пыль несинтетической тканью. Провести 3-4 раза стальной щеткой от носка к пятке. В промежутке между очистками вытирать СП чистой тканью для удаления пыли.
Нанести погодный бесфтористый грунт или графит. При агрессивном снеге – еще +1 слой. Цель – обеспечить истирание парафина слоями. Опыт показал, что именно так парафин держится лучше всего. После нанесения очередного слоя дать лыже остыть, снять парафин скребком, отполировать нейлоновой щеткой до блеска. Нанести следующий слой, расплавить утюгом. Дать лыже остыть. Далее – повтор.
Обработка лыж после каждой гонки
Тщательно вычистить лыжу латунной щеткой – 10-15 проходов от носка к пятке до появления бархатистого оттенка. Снять пыль со СП чистым куском ткани. Пройти от носка к пятке 3-5 раз стальной щеткой. Цель – вычистить СП от грязи и твёрдых частиц.
Обильно смазать СП парафином BW, расплавить утюгом. В горячем (сметанообразном) виде снять парафин скребком. Повторять операцию до тех пор, пока парафин не будет сниматься чистым, без грязи. Нанести и расплавить еще раз BW, дать остыть, снять скребком, отполировать нейлоновой щеткой, затем латунной (3-5 проходов) и стальной (2-4 прохода). Цель – извлечь из пор пластика старую смазку и грязь.
Нанести фиолетовый или синий грунт, расплавить, дать лыже остыть, убрать в чехол. Цель – закрыть СП от воздействия воздуха и пыли.
Успехов!