• 
  Георгий Дубенецкий

Самый интересный способ заточки кантов

Предыдущая статья об уходе за лыжами вызвала интерес у посетителей нашего сайта, поэтому я решил развить эту тему и рассказать о том, как с наименьшими затратами заточить канты горных лыж. Наименее трудозатратный вариант приведения своих лыж «в чувство» после катания – отвезти их в мастерскую. Но и стоит это определенных денег, и далеко не у всех такая возможность есть. На самом деле при наличии навыков работы с металлом ничего сложного в процессе заточки кантов нет. А необходимые инструменты – дюралевый уголок, проволока, эпоксидная смола, напильники, струбцины, шкурка, спиртовой фломастер и изолента найдутся в арсенале каждого «домашнего мастера».

Ниже приблизительно описана процедура заточки лыж, которой следуют профессионалы. Начальные условия: скользящая поверхность плоская, без выпуклостей и вогнутостей, дырки залиты, отшлифована. Отшлифовать базу лучше на станке в мастерской. Зачем? Чтобы выровнять ее поверхность и снять тонкий слой металла с побитых землей, камнями и закругленных (подтупленных об снег и лед) кантов, как минимум. Во всяком случае, именно так поступают имеющие такую возможность люди, серьезно относящиеся к лыжам. Я уже не говорю о том, что такая шлифовка удаляет тонкий верхний слой скользящего пластика, наиболее исцарапанный и состарившийся. Знаю, что есть умельцы, которые шлифуют скользящую поверхность при помощи электродрели, цилиндра и шкурки, но поскольку сам я подобного не делал, то и советовать не могу. Также сам я никогда не выравнивал скользящую поверхность лыжи по всей длине и ширине при помощи напильника, что также делается некоторыми мастерами.

Точка кантов со стороны базы (заваливание кантов)

Выполняется на новых лыжах или после шлифовки скользящей поверхности. Для этого существуют канторезы с регулируемым или фиксированным углом заточки, существуют также пластиковые или металлические направляющие и целые наборы, которые обеспечивают неизменность угла наклона напильника к канту (выпускаются с углами 0,5 – 1 – 1,5 – 2). Но (как ни парадоксально) профессионалы, работающие с лыжами серьезно - индивидуально, а не "на потоке", используют и следующий простой и дешевый способ.

На дальний от ручки конец напильника (тот его конец, в сторону которого будете двигать напильник при заточке) намотать пластиковую синюю (цвет условный) изоленту: если хотите получить угол заточки 0,5 градусов - два слоя изоленты, 1 градус - 4 слоя изоленты. Изолента используется, во-первых, потому, что примерно известна ее толщина, а во-вторых она хоть как-то скользит по базе. Если у вас есть штангенциркуль и вы способны измерить толщину имеющейся у вас липкой ленты (скотч, лейкопластырь, самоклеющаяся бумага...) - можете использовать все, что угодно. Для получения угла в 0,5 градуса толщина намотки должна составлять примерно 0,45 мм, 1 градус - 0,9 мм и так далее. Желающие получить более точные цифры отсылаются к школьному курсу тригонометрии.

Для того, чтобы были хорошо видны результаты ваших трудов, фломастером закрашиваете канты со стороны скользящей поверхности. Лучше использовать толстый спиртовой маркер - он не стирается рукой, а только стачивается напильником, естественно - вместе с кантом. После десятка проведенных самостоятельно процедур вы сможете легко контролировать результаты заточки и без закрашивания, а пока - мажьте чернее.

Собственно, сам процесс прост: кладете напильник на базу концом с намотанной изолентой к себе под углом примерно 45 градусов и точите длинными плавными движениями по направлению "к себе" до тех пор, пока, не сточатся чернила фломастера, но не стачивайте скользящую поверхность! При этом необходимо выдерживать расстояние приблизительно в 50 мм от намотанной изоленты до края того канта, который точите.  См. рисунок выше. Можно дополнительно использовать простую бельевую прищепку, которая предупредит смещение напильника поперек лыжи.

Точка кантов со стороны боковой стенки лыжи

Выполняется примерно раз в три дня, если снег мягкий и чуть не каждый день, если лед жесткий, а катание интенсивное. Если снег мягкий - то вроде бы зачем точить? Чтобы не шлифовать лишний раз, поскольку в снегу пыли и грязи хватает, и канты скругляются, даже если не прыгать по камням и не кататься по льду. Если долго не точить - потом канты могут оказаться настолько сильно завалены, что их придется интенсивно стачивать на машине, чтобы затем вернуть им былую остроту.

Требуется уголок (на рисунке выше – отфрезерованный под угол 92 градуса, что обеспечивает угол заточки 88 градусов), хороший плоский напильник (не "бархатный", но и не фрезерованный), зажим или струбцина. Конечно, все эти инструменты – и зажимы, и напильники всех размеров, и уголки с углами 86 – 90 градусов, и наборы направляющих - выпускаются любой уважающей себя компанией (SWIX, TOKO, Holmenkol и т.д.). Более бюджетный вариант – приобрести уголок на Aliexpress. Пригодится, конечно, и щетка для чистки напильника: из стальной проволоки, в магазине инструментов продается, иногда (например) такие щетки продаются в хозяйственных магазинах под видом щеток для чистки посуды.

Самый бюджетный вариант – конечно, самодельный. Уголок металлический (дюралевый, чтобы канты ненароком не загубить), можно заказать фрезеровщику, а самое простое решение приведено на рисунке ниже (с красной полоской). Берете обрезок обычного (под 90 градусов) дюралюминиевого уголка, и в 25…27 мм от его прямого угла, вдоль него, приклеиваете эпоксидным клеем узкую полоску металла по всей длине уголка - как раз она и показана на левом рисунке в виде красной полосочки - или стальную проволоку толщиной (диаметром) 0,5 мм для угла 89 градусов, 1 мм для угла 88 градусов и так далее. О том, что с уголка необходимо ободрать все заусеницы и проверить, насколько он точен, а то глядишь - и потолще проволоку придется приклеивать, я не упоминаю... Надеюсь, рисунки достаточно понятны. На рисунке выше - отфрезерованный уголок, а на рисунке ниже - аналогичного назначения, но обычный, с приклеенной дополнительной полоской.

Зажимаете напильник с уголком в струбцину или зажим и в направлении "на себя" точите канты со стороны боковых поверхностей лыжи, плотно прижимая уголок к скользящей поверхности. Для наглядности результатов работы, особенно если канты раньше были заточены под прямой угол, также имеет смысл закрасить их черным фломастером, теперь уже с боков лыжи. Для оценки результатов можно также использовать лупу.

После того, как канты стали острыми по всей длине лыжи (точнее, от точки соприкосновения носков сложенных база к базе лыж до точки соприкосновения их пяток) необходимо снять мелкие заусеницы и шероховатости. Есть специальные инструменты (diamond file) разной шероховатости – на Aliexpress находятся по словам «алмазный точильный камень», рисунок ниже. Но можно воспользоваться и куском достаточно жесткого пластика (например, оргстекла) с приклеенной к нему мелкой шкуркой.

Со стороны скользящей поверхности нужно легонько прижать это приспособление поочередно к каждому из кантов (помним про волшебную изоленту) и мягко по ним пройтись. А со стороны боковой стенки - нужно зажать этот инструмент при помощи уголка и зажима так же, как и напильник при точке лыжи, и пройтись по кантам. После такой обработки канты должны остаться острыми, на ощупь как бы маслянистыми, но не шероховатыми - это самое главное.

Кстати, именно при помощи такой пластинки с наклеенной шкуркой (конечно, если в арсенале отсутствует diamond file) имеет смысл удалять заусенцы перед тем, как подтачивать канты напильником. Дело в том, что после удара о камень заусенец может быть настолько прочным, что напильник его не возьмет. А шкурка (не стеклянная, конечно, а корундовая) в этом случае может помочь убрать закаленные при ударе заусенцы перед тем, как подточить канты напильником. 

Собственно, все. То есть потом может следовать финишная обработка сначала при помощи самого мелкого diamond file, затем особо искушенные применяют ceramic stone – для зеркальной полировки, но нам - любителям, это уже не нужно.